Éttermek
Annyira szeretek panaszkodni New York-ra, hogy mennyire túl drága, hogy a legtöbb részben felismerhetetlen módon gentrifikáltak, hogyan tűnik a metrók véletlenszerűen átváltani az útvonalakra, figyelmeztetés nélkül - mindig legalább egy dologra lesz szükség.: éttermei.
Amikor azt mondja, hogy New Yorkban él, az egyik leginkább hallott megjegyzés: „Hú, enni kell valami nagyszerű ételt.” És bár az állítás ugyanolyan elavult lett, mint a késő esti Balthazar kenyér, mindazonáltal igaz. Vannak Chinatown lyukfalak, Michelin csillaggal ellátott Midtown klasszikusok, túl drágák a húscsomagolásról, csiszolt West Village drágakövek, szutykos East Village merülések, jazzy Harlem hotspotok, divatos Williamsburg étkezők - valójában bármilyen fajta étel bármilyen kerületben. napja.
Ugyanakkor, ahogy a város megtisztította a cselekedetét, éttermei is gentrifikáltabbá és „progresszívebbé” váltak. New York modernizált Mekká lett a Citi kerékpárokkal és az étterem egészségügyi osztályaival, és a város élelmezési lehetőségei követték példát. Manapság az éttermek inkább a helyi eredetű, bio leves du joursról szólnak, mint a kiszolgálásról - kevésbé az ízletes steakről, mint a ritka fajta kelkáposzta. A Whole Foods ma már több kulturális cache-t tartalmaz, mint a 21 Club, és bár nagyszerű húzni egy fából készült széket Bushwick-i Roberta's-on, miután két órán át várnak a közös asztalon, néha az ember valójában nem törődik annyira „Hűvös” tényező vagy környezeti lábnyom.
Időnként csak annyit szeretne, ha van egy karrier-pincér, amely úgy bánik veled, mint vendég, hogy a szalvéta le van hajtogatva, amikor visszatér a fürdőszobából, hogy a klasszikus italok menüje mentes legyen a gránátalma martinistól, vagy a manhattanok sajnálatos módon tönkremenjenek egy „citrusfélével”. csavar."
Lehet, hogy ezek a hipsterizált éttermek fogják megmenteni a világot.
Azt hiszem, egy kicsit képmutató az, ha ellenkezelünk az új étterem fajtával. Végül is a flanell-viselő, közösségi-kert-önkéntes generációm okozta a legtöbb károkat. A „klasszikus” étterem egy kicsit egy elképzelt ideál is. Ne felejtsük el, hogy a klasszikus kulináris kísértetjártakat, melyeket a Mad Men-en látunk, és kollektív szépia-árnyalatú emlékeinkben nemcsak keményített fehér terítők és csillagszolgálat tele vannak, hanem szivarfüsttel és misoginival.
Lehet, hogy ezek a hipsterizált éttermek fogják megmenteni a világot. Talán a nagyon kedvelt „klasszikus” éttermek egyszerűen fenntarthatatlanok, és a háború utáni többlet terméke, amely azóta kimaradt a divatból.
A „fenntarthatóság” azonban egy csodálatos ideálról egy kissé marketing trükkre változott. A Jean-Georges Vongerichten ABC konyhájában a pincérek biológiailag lebontható cipőket és az edényeket (megérthetetlenül megmagyarázhatatlanul) burgonyából készítették. Lehet, hogy olyan helyekről beszélnek, mint például a Le Bernardin, a Per Se, a 21 Club, a Le Cirque és a La Grenouille a kulináris igényt testesítik meg, ám őszintén szólva, mi kifogásolhatóbb, mint a soros do-gooderek, amelyek megkísérelnek szégyentelni téged egy bizonyos étteremben való étkezésre vagy egy bizonyos étel rendelésére. ? Időnként a steak fritestek néznek ki a legjobban. Nem kell megfosztani magától. Az ember nem képes túlélni a quinoát.
Amint Sadie Stein a T Magazine-ban megjegyezte, úgy tűnik, hogy a régi New York-i ételeket borostyán színűen őrzik, öntudatlanul átölelve, ugyanolyan klasszikus ételeket készítenek, és azóta ugyanazt a csodálatos, kissé öntudatos légkört biztosítják. A konyhát és a barátokkal való ideig vacsorázunk, de miért igazán vacsorázunk, azt úgy kell kezelni, mint a vendégeket. Bármikor vacsorázhatunk vagy vacsorázhatunk magunk számára, de enni megyünk, ha elvárjuk, hogy vendégszeretettel bánunk velünk.
Ez nagyon egyszerűnek tűnik: az ügyfél fizet pénzt, és az emberek, akik ezt a pénzt kapják, kiszolgálnak. A Bell Book and Candle-tól (az ország első „tetőtéri asztalig” étterme) a Smörgås Chef-ig (egy „farm-to-table” étterem három New York-i helyszínen) azonban úgy kezelik, mintha szerencsés lenne. hogy le is szálljon egy foglalást, dobja ki a faasztalokra és a hűvös kültéri teraszokra. Az etosz jobban tükrözi a sztereotip sznootikus francia pincér vonalát, mint az a fajta étkezési élmény, amely New Yorkot - és az Egyesült Államokban általánosságban az étkezést - ilyen élménnyé tette. Valahol a vonal mentén az „öko-tudatos” hajlandóság felülmúlta a finom étkezés báját.
Amikor először vacsoráztam a Tokiói Park Hyatt New York-i grillen (természetesen egy különleges alkalomra), megkaptam, amire a leghíresebb: steak. Egy tiszta vágású pincér ajánlotta a grillezett Yonezawa hátszínet, és amikor lassan vágtam, evettem és felvettem az 52. emeleti képet, rájöttem a helyzet belső iróniájára. Az étterem és a szomszédos bár a Sophia Coppola Lost in Translation című filmjében szerepelt, és bár a sötét színárnyalatai, a látványos kilátás és a sugárhajtóművet játszó játékosok minden bizonnyal egy filmből letéptek, lehetett volna olyan filmkészlet, amely nem Tokióban volt., de az egyik klasszikus manhattani étteremben, amely annyira vonzóvá tette a New York-i század közepén kialakított étkezési helyszínt.
Lehet, hogy teljesen elképzeltem a klasszikus New York-i éttermet - az 1970-es kb. Az Orosz Teaterem, az 50-es évek 21 klubja, a Carlyle kávézó -, bár még ha nem is lennék, akkor biztosan kiesett az stílus, szisztematikusan felváltva egészségesebb vegán és gluténmentes lehetőségekkel.
Amint befejeztem az italát és néztem az üres tányéromat, nem maradt egy kevés steak vagy burgonya, hirtelen úgy éreztem, mintha egy múzeumban ülök, és míg a Tokiói fények ugyanúgy pislogtak, mint New Yorkban, ott volt a kitörölhetetlen érzés, hogy becsaptak, és soha nem találtak hasonló helyet New Yorkban. Legalább ebben a korszakban nem. És valószínűleg soha többé nem.
