A SAFFRON ROBES Csendes buddhista szerzetesei ezt és ezt a várost körbe merítették, miközben árnyékolták magukat esernyő alatt a kemény déli naptól. Ugyanez a nap világította meg a Wat Xieng Thongot - Laosz egyik legszentebb templomait - a földet díszítő hipnotikus mozaikokat.
A furcsa francia nyaralók és szabadtéri kávézók sorakoztak a félszigeten, ahol a hatalmas Mekong elnyelte a Nam Kan folyót. A croissant-ok olyan jók voltak, amennyit csak kapnak, Párizson kívül. Nem volt sem forgalom, sem szarv. Még az Éjszakai Piac eladói sem voltak olyan agresszív csörgők, mint Ázsia sok más helyén.
De a csiszolt külseje alatt Luang Prabang valódi egymásba helyezése fekszik. Az UNESCO világörökségi városában folyamatosan tiszteletben tartják és kihasználják a 14. századból származó ősi buddhista hagyományokat. Naponta közel 200 szerzetes vonul fel és halad át a hajnal utáni utcákon, hogy napi egyszeri étkezésüket megkapják az odaadó helyiektől. És bár a turistákat örömmel fogadják az alamizsnában való részvételre, szigorú protokollt kell betartani.
Olyan különleges és szent, ahogy nekem Luang Prabang tűnt, csak nem tudtam, hogy éreztem magam, ha egy újabb „utazási élmény” iránti imádságos bhakták mellett ültem fel. Úgy döntöttem, hogy csak légy a falon, és távolról figyeltem..
De amikor megtaláltam a sötétségben a napi útjuk nyomvonala felé, három laoszi hölgy lepattintott egy szalmamatracra, bekerített egy hagyományos köpenyt a testembe, adtam nekem egy kosár ragacsos rizst és néhány kekszt, majd 40 000-et követeltem. Kip, vagy öt dollár. Zavartan vállat vont és fizettem nekik. Bizonyára nem én voltam az első nyugati, aki ott ült, ahol a hűvös reggeli levegőben voltam.
- Nézzük meg, miről van szó - gondoltam. "Lehet, hogy nagylelkűségemet fentről áldások viszik vissza … Jó karma és biztonságos utazások."
Hamarosan az őshonos családok kezdték kilépni házukból, és a közelükben elhelyezték helyüket, mivel a nappali fény első észlelése pillantást vetett a Mekong mentén. És hirtelen a szent férfiak áramlottak el engem az álmos hajnalban, amikor gyorsan ragasztom a ragacsos rizst annyi réztartójukba, amennyire csak tudtam. Az első csoport elcsúszott a blokkon, amikor hirtelen villámcsapás felpattanott kamera villanás formájában. Mind a szerzetesek, mindkettőn azonnal elvonultak a kezünkben lévő szent rituálétól. A kínos érzés az őszinte szívélyes szándékom ellenére sújtott engem.
A mandarinköpenyek következő hulláma már rám volt, és nem akartam megbántani őket ételek visszatartásával. Tehát a kis rizskannám gyorsan marokossá vált, amíg végül a maradék alamizsnáimat egy szerencsés szerzetes tartályába raktam, és az árnyékba neveltem. A turisták kameráinak villogása folytatódott, és elmenekültem, hogy nagyon teljesítetlennek, szinte piszkosnak érzem magam. Kíváncsi voltam, hogyan tudnék támogatni az ilyen nyilvánvaló tudatlanságot a részvételemmel.
Támaszkodtam egy háztömbnyire egy fél háztömbnyire a helyszínről, és csendben figyeltem ezt a tiszteletreméltó buddhista szokást a hűséges szerzetesek, kötelező követői és manapság az éles lövöldözés agresszív látogatói között.
Miután a felkelő nap elfojtotta a paparazzi villanásait, visszamentem a vendégházom felé, ahogy a szent emberek utolsó együttese befejezte alamizsnáikat. A semmiből egy európai nő üldözte a szerzetesek utolsó részét, miközben Nikon-gazda férje sikoltotta őket, hogy álljon meg egy sajtos fotóért. Ez volt az utolsó szalma. Odamentem az emeleten a szobámhoz, és arccal először az ágyra dobtam.
Két órával később, miközben kortyolgattam a latte-t és a sarkantyámhoz dübörgött, a szerzetesekre gondoltam. Valószínűleg rágcsáltak egy hideg rizsgolyóra, amelyet a nyugati emberek piszkos keze megragadt. És gondolkodni kell, hogy ezeknek a tiszteletre méltó lámaknak mindennap ilyen nyilvánvaló tiszteletlen cselekedeteket kell elbírniuk, csak enni.
De amikor kifizettem a reggeli számlámat, valami megütött. Anélkül, hogy a turisták rengeteg pénzt hoznának Luang Prabangba, a napi alamizsnák adása lassú halál felé haladhatott, mint Laosz más részein. Legalább itt, kiaknázása ellenére, egy ősi buddhista hagyomány továbbra is aktívan zajlik, mivel közel 700 éve fennáll.
