Mint egy FÁK-NEM, TELJES, FEKETE NŐ, mindig is élveztem a tiszta, jól öltözött fekete ember látását. Nagyon ismerős volt ez a látvány - mert New Orleans-ban, ahol felnőttem, nagyon tiszta figurák vettek körül. Most hadd tisztáztassam: Amikor a tiszta szót használom, nem utalok az ember higiéniájára és tisztaságára. Ha tisztanak mondom, a Urban Dictionary meghatározására utalok - alapvetően a mindennapi fekete nyelvben használt melléknév valaki vagy valami jól öltözött ember leírására.
Képzőművészeti kurátorként rendkívül csalódott vagyok a fekete férfiak örökkévaló, problematikus sztereotípiáiról a népszerű kultúrában és a médiában. Ez nyilvánvalóan nem új probléma, de az anttesztikus válaszom az, hogy érdeklődjön az emberek, akik merészebbek, dandyak, felforgatóak - tisztaak.
Napról napra ismétlődő és előállított képet látunk a fekete férfiasságról, amely a fekete férfi identitás monolitikus ábrázolása, amely dominálja a mainstream médiát innen, Európába, Afrikába és vissza. A domináns narráció általában magában foglal egy egyes bandákkal összefüggő gyilkosságot az éjszakai hírekben, az afrikai kontinentális országokban kitörő tömeges erőszakot, vagy a modern fekete-karikatúrákat és szappanopera-esque drámaikat a valóság tévében. A kísért szekrény, amely illeszkedik az ilyen típusú fekete férfiassághoz, hanyag. A mai zsíros nadrágot viselő ifjúsági kép már nem a lázadás, hanem egyfajta választhatatlan részvétel a férfiasság groteszk és dicső kultúrájáért, amelyet a main-hip-hop, a börtön ipari komplexuma és a gondatlan közrend ápol.
Tehát az ezen egyenruhán kívüli öltözködés a hivatali helyről való cselekedet, ellentmondás, lázadás.
Fotók: Sara Shamsavari
A fekete emberek szabadsághoz fűződő kapcsolata, vagyis varrás és szabás valójában az európaiakkal való kapcsolat előtt áll. Mi voltunk az elsők, ha nem az első embercsoport, akik varrtak. A korszakok során a szabás művészete, amint azt Afrikában gyakorolták, nagyon specifikus kézművessé vált. Maga a szövet - textúrákkal, színekkel és nyomatokkal - olyan jelentést hordozott, amely néha szent és lelki. A szövet jólétét és státusát tükrözi, és jelentős volt a társadalom minden szintjén. Tehát, amikor az afrikai szabók kapcsolatba kerültek az európai divatokkal, a stílusok és a kultúra keveredése új megjelenést váltott ki.
Különösen sok olyan afrikai uralkodó példája van, akik ajándékokat kaptak az európai kereskedőktől és kereskedőktől - mellények, gyöngyök stb. -, amelyeket ezután kevertek a hagyományos ruhájukba. Az elmúlt pár száz évben ez a keverési és illesztési művészet olyan készség, amelyet sok fekete ember saját előnyére manipulált, hogy felborítsa a mainstream rasszista képeket. A lelkiismeretes öltözködés és az ellenzéki divat, vagy a divat és a stílus használata a társadalmi-politikai normák felforgatására hosszú nyugati történelemmel rendelkezik - már 400 éve használjuk az ellenállás eszközeként.
Az ellenzéki divat egyik legkorábbi példája, amelyről emlékszem, hogy tanultam, a tignon törvényre adott válaszként. Az Esteban Miró, Louisiana kormányzó 1786-os adminisztrációja alatt elfogadták a Fekete Kódex törvényeit, amelyek korlátozták a szabad színű emberek általános szabadságjogait és az afrikai állampolgárokat rabszolgaságba helyezték. Az egyik ilyen jogalkotási aktus a tignon törvény volt, amely minden afrikai származású nőt arra kényszerített, hogy a haját visszakössék a bandanákkal. Kísérlet volt a szabad fekete nők megalázására - akik fehérek nőit fülbemászók, különösen a gazdag fehérek figyelmébe vonták. Igazi iróniában a legalizált alacsonyabbrendűség jele lett a becsület jelvénye, mivel a fekete nők a tignont (vagy a ruhadarabot) egy másik díszítési módként használják - a hajukat nyugat-afrikai-gele stílusban csomagolva, élénk színű és mintás formában. szövet.
Fotó: Harness Hamese
Nem csak a nők mutatták be őket. A nyugaton történelmileg a fekete férfiak a divatot is arra használják, hogy az életükben is felöltözzék állomásukat. Időnként túlélési vagy tiszteletbeli okokból, de gyakrabban saját örömükre. A dandizmus, mint életmód, valójában Európában származik - pontosabban Nagy-Britanniában -, de a fekete emberek körében ezt a stílust már régóta használják a rasszista tropák felforgatására és az életmód emelésére.
A viktoriánus korszak váltotta ki extravagánsan öltözött úriembereket, akik nagy jelentőséget tulajdonítottak szabadidős tevékenységeiknek, az általuk viselt ruháknak és az általános közképüknek. Ezek a dandiesok, amint nevezték, általában a magasabb osztályú származást követő embereket utánozták, és maguk is saját készítésű középosztálybeli férfiak voltak, akik mind a luxus, mind a filozófiai és esztétikai tökéletesség törekvései voltak. Oscar Wilde, Lord Byron és Beau Brummel mind a hírhedt életmód érvényesítésére kerültek, annak ellenére, hogy néhány kritikát a mainstream társadalomban átvettek.
Ez a mozgalom, úgy történik, a transzatlanti rabszolgakereskedelem csúcsán ment végbe, és így a dandizmus az afrikai férfiak számára valami teljesen más jelentést jelentett. Abban az időben, amikor az afrikai származású nyugati embereket rabszolgává tették és meztelenül levetítették az emberiségük eltávolítása céljából, a ruházat nagyon értékes árucikké vált a rabszolgaközösség számára. A fehér emberekkel kapcsolatos nyugati öltönyök vagy ruházati cikkek adásának lehetősége logikusan növelte a viselő státusát.
Ez határozottan volt a helyzet Julius Suboise-val, a világ első és legismertebb fekete dandyjával, amint azt Monica Miller tudós megjegyezte a Slaves to Fashion című könyvében. A Suboise, a Queensbury hercegnő társa, népszerû rabszolgává vált afro-karibi ember volt, aki szórakoztató, flörtölõ, sportos és öltözködõ volt. Időközben az Egyesült Államokban az a ruházat, amelyet egy fekete ember visel, szó szerint szabadnak, nem rabszolgának jelölheti őt.
Fotó: Arteh Odjidja
Egyértelmûvé téve, hogy minden állattestvér öltönyben és csokornyakkendõben lévõ testvére nem merész. Manapság a különleges elemek és felszerelések kombinációja különbözteti meg a fekete dandiesokat a mindennapi dapper don-tól. A fekete dandy úgy definiálható, mint egy önálló divatos úriember, aki szándékosan alkalmazkodik a klasszikus európai divathoz, afrikai diszporanus esztétikával és érzékenységgel. Lázadó - az afrikai sztrájk modern képviselője. Stílusa és identitása általában ellentmond azoknak a sztereotípiáknak, kereteknek, kategóriáknak vagy elképzeléseknek, amelyek a társadalom róla szólnak (és bizonyos esetekben a lányáról).
A fekete dandies jelenlegi divatja inkább nagyapjaik stílusának bólogatása, mint Oscar Wilde vagy Beau Brummel. Keverik össze a szüretet a modern, a londoni Savile Row-ra tervezett darabokkal, pöttyös afrikai nyomatokkal és kockás, ragyogó színekkel, klasszikus vonalakkal. A stílusuk mintavétele a különböző korokból és kultúrákból a hip-hop korszak megnyilvánulása.
A rasszista propagandára adott válaszokon túl a fekete emberek - és különösen a férfiak - jelenlegi dandizmusa önellátó cselekménynek tekinthető. Ruhája és stílusa sok szempontból terápiás. Még nem találkoztam olyan sráccal, aki nem kap bókot, amikor csokornyakkendőt állít fel. Sokat kell tartani attól, hogy magam dicsérjem a dapper srácokat. Kimegyek az útból, hogy tudatjam valakinek a ruháját. Tehát nemcsak a társadalmi igazságosság cselekedeteként, hanem az örömként is láttam a dandizmust. Az emberek felöltöznek, hogy másoknak kedvezzék, de ami a legfontosabb, hogy kedvükre tegyenek és megkülönböztessék magukat.
A történelem során a saját stílusú afrikai diaszpórus ember veleszületett érzékenységére támaszkodott, hogy kifejezze férfiasságát, emberiségét és egyéniségét. Az afrikai diaszpórás dandy, amikor divatot készít, különös tekintettel egy adott osztályhoz, oktatáshoz és a másiknak [fehérekhez] kapcsolódó társadalmi státusához, oktatásához és társadalmi helyzetéhez, okosan manipulálja a ruházatot és a hozzáállást, hogy gyakorolja ügynökségét, és nem engedelmeskedik a rá helyezett korlátozott eszménytól. a társadalom által. Végzi az identitást. A legfontosabb, hogy a végrehajtott lázadás szerves része a fényképezőgép előtti pózolás.
Fotó: Rose Callahan
Amikor hat éve kezdtem megismerni és kiemelni a fekete dandy újjáéledését, akkor nem tudtam, hogy a stílus története milyen mély, politikai és kreatív. A Dandy Lion, egy olyan kiállítás, amelyet én elsőként 2010. novemberében kuráltam, olyan nemzetközi kiállássá és platformmá nőtte ki magát, amely kiemeli a kortárs, globális fekete dandyizmust.
A kiállításon világszerte láthatók afrikai származású szartori és okosan öltözött férfiak fényképei és filmei. Fotósai ugyanolyan változatosak, mint a témájuk. Vizuális kiállításként platformként szolgál a férfiasság folyékonyságának, a fekete emberiség alternatív narratíváinak és az afrikai diaszpóra sokféleségének megvitatására. Egyszerűbben azonban, ez az, aki ki a dappper és a gyönyörű uraim világából. Most a jövő története részeként rögzítjük.
Képhitel maradt: Alexis Peskine; középső: kábelkészlet; jobbra: Radcliffe Roye
A Dandy Lion kiállítás eddig az Egyesült Államok és Hollandia legnagyobb és közösségi intézményein utazott. A chicagói Kortárs Fényképészeti Múzeumban sikeresen indított rendezvény után, amely több mint 17 000 embert vonzott, a kiállítás 2016. októberében a Brighton Photo Biennialon rendezi az Egyesült Királyságban.
Ezt a darabot eredetileg a How We Get To Next kiadványban tették közzé, és engedélyével itt újra közzéteszik.
Néhány jog fenntartva
