Utazás
A MatadorU hallgató, Ryan Dorn gyilkos bálnákat és nagy seggű jégkorongot talál ezen az útvonalon Seattle-ből.
szombat
- Mi a teendő ezen a szigeten az észak felé haladva? - kérdezem Sarah-t, a pincérnőnket, aki túlságosan barátságos volt az érkezésünk óta.- Nos, van egy versenypálya Courtney-ben, minigolf és a jégkorong. Látta a hatalmas jégkorong-botot az utca túloldalán? - Szünetet tartok, azon gondolkozva, hallottam-e helyesen.- Jégkorong bot?"Igen. Van egy hatalmas jégkorong-bot az utca túloldalán. Ez szuper."
Sarah nem hazudik. Duncan, a falu a brit Columbia Vancouver-szigeten, otthont ad a világ legnagyobb jégkorong-botjának. A súlya 61 000 font, ez 205 láb hosszú, acéllal megerősített Douglas Fir.
A jégkorong-botot egy pillanatra szép látni, de amint a parkolóban ülök, azt gondolom -
Ha ez olyan jó, mint a Vancouver-szigeten, akkor csavarva vagyok.
Fotó: Szerző
Az utazás az én ötletem. A feleségem, Pamela és én nászutasok a szigeten, időnk nagy részét Victoria tartomány fővárosában töltöttük. Szerettem a tartózkodást, de tudtam, hogy egyszer szeretnék visszatérni és felfedezni a sziget északi részét, ahol azt hallottam, hogy kevés ember van, és az utak mérföldekig húzódnak, néhány város között.
Amikor Pamela unokatestvére, Cara azt mondta nekünk, hogy valahol Seattle közelében akar utazni nyaralni, javasoltam Vancouver-szigetet. Mindketten felhívtam a nagy kalandmesékre, ahol nem lenne útvonalunk, csak „fedezzük fel a nyitott utat”. Pamela egy ilyen fajta bajnok, és megragadtam a medve vagy a bálna megfigyelésének a csalás lehetőségét. Cara.
Meggyőződésem működött, és itt vagyok, és egy hatalmas hoki botot bámul.
Elhagyjuk Duncan-t és észak felé haladunk a Island Highway-en az első éjszaka során Nanaimo-ban. Olvasottunk néhány érdekes dolgot itt, de úgy döntenek, hogy másnap reggel korán távoznak, és kijutnak a „nagy” városból. 80 000 embernél ez egy rendeltetési hely, amelyet hajlandóak átugornunk, hogy felfedezzük a kisebb városokat és falvakat.
A város mindazonáltal ihletet ad nekünk, hogy az utazás hátralévő részét a tökéletes Nanaimo bár mellett keressük.
vasárnap
Másnap reggel csalódást okoz a forgalmi dugó az autópályán, Parksville- n kívül.
Végül megtudjuk, hogy ez egy homokszobrászati verseny miatt. Nem csak egy homokszobrászati verseny, hanem a homokkészítés világbajnokságának selejtezője. Ebben az évben 82 000 ember nézegette a tizennyolc szobrot a havonta tartó kiállítás során. Hárman vagyunk.
Fotó: Szerző
A szkepticizmusom megdöbbentővé válik, amint belépünk a látványterületre. Hihetetlen a részletesség és a bonyolultság, amelyet több mint tíz tonnás homokkal hajtanak végre. A „Jungle Jazz” közönség kedvence, melyben egy zsiráf játszik egy csellót, miközben egy elefánt hátán ül. Az víziló táncol egy majom körül, amely bongo dobot játszik a „folyó” partján.
Ezután 45 percre északnyugatra haladunk a parttól távol a Horne Lake Caves Provincial Parkba. A park egy tóból és hét barlangból áll, amelyek közül három elcsúsztatható. (Megjegyzés: Nincs megfelelő kemping a parkban, de a közvetlen közelében privát táborhelyek működnek.)
Úgy döntünk, hogy belépünk a Main (450 láb hosszú) és az Alsó Main (132 láb hosszú) barlangokba - ezek a kettő nem igényel útmutatást. Nem kell sem írnia le a lemondást, sem pedig hallgatnia a biztonsági eligazítást, mivel a felelősség hiánya miatt nem vagyok hozzászokva az USA-ban.
Az egyszerű függőhídon keresztezve az erdőbe indulunk, várva, hogy megtalálja az első lyukat a sziklaban. Amit mi találkozunk, nem annyira lyuk, mint egy hosszú, sovány gubanc, amiben küzdök átjutni.
A fényszórók rávilágítanak, hogy felfedezzék a barnás mészkő útját, amely meghajlik és a teljes sötétségbe merül. Haladunk tovább. A víz lépcsőzetesen kinyílik a fal lyukaiból, hogy medencéket és kis folyókat hozzunk létre. Egy 10 lábú, 2x4-es létrák segítenek bennünket egy magasabb ösvényen. Közel 300 lábnyal vállalkozunk, mielőtt az átjáró szűkül, és túl kicsi ahhoz, hogy átjárjon.
Amikor visszatérünk a parkolóba, az iroda bezáródik, és a park tisztviselőit sehol sem találják meg.
Fotó: Szerző
Aznap este az Oyster Bay Resortban szállunk, Campbell folyó mellett. A kis faházak az út túloldalán ülnek egy sziklás strandtól, kilátással a Georgia-szorosra.
A fedélzeten ülünk, és figyeljük, amint a nap lemegy, és bíbor fényt bocsát ki BC szárazföldre, ahol a hegyek látszólag emelkednek ki a vízből.
hétfő
Mire másnap délután beutazunk a Port McNeillbe, a Dalewood Inn-ben csak a városban van üres hely. Gyorsan megtudjuk, miért töltötte be utoljára. Annak ellenére, hogy tisztanek néz ki, a helyiség penészes, cigarettázott (bár nem dohányzik) és… BO, gyanítom.
Cara arra készül, hogy lámpákat keres egy zseblámpával. Minden este megcsinálta, és ez egy kicsit zavaró, mert nem tudom, mit fogunk csinálni, ha megtalálja őket. Nem olyan, mintha a városban másutt aludna. Szerencsére tisztában vagyunk.
Húsz percre a Telegraph Cove falu tele van emberekkel, akik pihennek a napfényben, felállítják hajóikat és bérelnek kajakokat. Megragadva egy kifli lazacforgalmat, átjutunk egy magas dokkolón keresztül a vörös, zöld és kék kabinokon a Stubbs Island Whale Watching-hez.
Fotó: Szerző
Az alsó dokkolón egy sötétzöld gólyalábú öreg ember nagy lazacot helyez egy hosszú fém asztalra. Dolgozik, hogy szeletelje a halat, és elküldi a bélét és a véráramot egy csövön az asztal hátulján. Amikor befejezte, mosolyogva tartja a barátai előtt, hogy láthassa.
Wayne kapitány mellett a kormánynál felszállunk a 60 lábú alumínium hajónkra, a Lukwa-ba, és orca bálnák keresése felé haladunk a Johnstone-szorosba. A medence elhagyásától számított perceken belül a távoli víz „mászik”. Ahogy közelebb kerülünk, Wayne kapitány bejelenti, hogy a Csendes-óceán fehérségű delfinek százai mozognak.
Távolabb a királynő Charlotte-ba, kilenc orca hátsó uszt találunk. Ha hajónkhoz közelebb kerülnek, játékossá válnak, és kiürítik a vizet a fúvókáikból, amelyek a nap háttérvilágításában szikráznak, mielőtt elárasztják őket.
Fotó: Szerző
Egy idősebb pár, aki illeszkedik a khaki kalapokhoz és kabátokhoz, a hajó íján áll, és kezét figyeli, miközben a bálnák ritmikusan mozognak felfelé és lefelé, miközben a mélyebb vízbe merészkednek. A bálnák énekelnek, lemerítik a fejüket a vízből és merülnek a hajónk alatt.
Teljesen félelmünkben vagyunk, amikor a kapitány visszavezet minket az öbölhez.
kedd
Másnap reggel Coal Harbor-ban vagyunk, hogy találkozzunk az Air Cab Seaplanes- szel. Megérkezünk egy szellemvároshoz. Tucat halászhajó üresjáratban ül a dokk mellett. Több mint száz régi autó töltötte meg a parkolót, de senki sem.
Két épület nincs jelzés nélkül. Az első üres, tehát a másodikhoz lépünk, és megtaláljuk Devin-t, Darren-t (a pilóta) és Joelt (a tulajdonos). Devin egy 20 lábú kék bálnapofát mutat nekünk az 1960-as évektől, amikor ez a terület volt a legutóbbi bálnavadász állomás Brit Columbia-ban.
A térképen megnézjük, hol repülnek, és azt mondja: „Az utóbbi időben több turisztikai járatot vettünk, mint általában. Azt hiszem, idén négyet csináltam.”Büszkenek tűnik. Pamela aggódik.
Fotó: Szerző
Darren pilótaként néz ki. Hat lábú, erős felsőtesttel, öt óra árnyéka, haja pedig tökéletes, ha aviator szemüveget és fejhallgatót visel. Először nyugatra repül minket a Quatsino Sound-on, majd az északi partokra. Vancouver-sziget legészakibb pontján nincsenek utak vagy városok, tengerpartja egyenetlen sötét szikla és apró strandok keveréke, bemeneti nyílásokkal és öblökkel, amelyekben nincs emberi élet.
Darren belemerül és elmerül a gépen, bárhová is mutatunk, hogy közelebbről megnézhessük a földet. A szárazföldre repülve, mindössze 10 láb távolságra a Holberg bemeneti nyílástól, és a jára felmegy, hogy magasabbra másszon. Pamela örömmel kiált.
Az úszó repülőgép után a Mugz Kávé- és Teaházba indulunk a Port McNeill-ben Rolo cukorka fagylalt kúp és koffein felkeresése előtt, mielőtt visszatérünk Sidney kikötő városába és a komphoz Seattle-be.
Útközben megállunk Ladysmith -ben, egy alig 8000 fős városban. Megvan az Old Town Pékség is, amely a régió egyik legjobbja. Megérkezzünk egy csomagolt házba, ahol hat nő dolgozik a pulton, sütve süteményeket, süteményeket… és végül a Nanaimo bárjait.
Fotó: Szerző
gyakorlati
- Az Anacortes-ből (Seattle-től 78 mérföldre északra) induló komp a BC-beli Sidney-ba jelenleg naponta egyszer indul 8: 30-kor. Legyen egy órával korábban. Az ár függ a járműtől és az emberek számától. Egy tizennégy láb alatti jármű egy felnőtt utassal 59, 40 USD egyirányú.
- A földgáz körülbelül 1, 30 dollár liter a szigeten.
- A szállodák általában $ 70 és $ 200 között változnak egy éjszakánként. A B & B gyakori (és megéri), de számíthat egy kicsit többet.
- Számos medvemegfigyelő túra zajlik állatövön BC szárazföldre egész napos kirándulásokon, körülbelül 300 dollárért.
- A bálnafigyelés és a kajakozás három órán keresztül átlagosan 80 dollárt tesz lehetővé.
- Az úszó repülőgépek drágák. A Coal Harborból kiinduló Air Cab óránként 420-575 USD-t számít, attól függően, hogy hány ember vesz részt a pártjában.
-
Rengeteg ingyenes (vagy valóban olcsó) tennivaló van a szigeten, például a Horne-tó-barlangok, a túrázás (próbálja ki a Strathcona Provincial Parkot és a Cape Scott Provincial Parkot), valamint a borkóstolás (próbálja ki az Averill Creek és a Coastal Black).
Image
