fenntarthatóság
Ezt a történetet barátaink készítették a The Coral Triangle-ban. Látogassa meg webhelyüket, hogy további információt kapjon ennek az értékes ökorégiónak a megőrzéséről és a fenntartható utazási tapasztalatok megismeréséről a határain belül.
Diana Botutihe a tengeren született. Egész életét - 50 páratlan évet - olyan hajókon töltötte, amelyek jellemzően csak öt méter hosszúak és másfél méter széles. Csak a halak kereskedelmére látogat fel szárazföldi halakat, például rizst és vizet, és hajója tele van a mindennapi élet eszközeivel - jerry kannákkal, feketült készletekkel, műanyag edényekkel, petróleumlámpaval és még néhány fazékkal.
Diana a világ utolsó igazi tengeri nomádja - a bajau etnikai csoport tagja, maláj nép, aki évszázadok óta él a tengeren, óceánnyal repülve a Fülöp-szigetek, Malajzia és Indonézia között.
Ibu Diana Botutihe egyike azon kevés fennmaradó embernek a világon, aki egész életét a tengeren élte, csak időnként és szünettel látogatva a földet rizs, víz és egyéb kapcsok halkereskedelme érdekében. Itt ábrázolja hajóján Sulawesi-ban, Indonéziában.
Az összes fénykép James Morgan jóvoltából. Találja meg őt a Facebookon és a Twitteren
A hagyományos, kézzel készített Bajau lepa lepa hajók gyűjteménye Pulau Bangko partjainál. Egyre több Bajau elhagyja a tradicionális nomád életmódot, hogy állandó házakba telepedjen meg a falusi falvakban, ám egy csökkenő kevés ember még mindig úgy dönt, hogy életének nagy részét a tengeren él.
Fotó: James Morgan
Amikor először James Morgan fotósgal indítottam a nomád Bajau-t keresve, nem is voltunk abban, hogy még mindig léteznek. Az elmúlt néhány évtizedben az ellentmondásos kormányzati programok arra kényszerítették többségüket, hogy telepedjenek le szárazföldre vagy vízparti falvakba. Ismertünk a betelepült közösségekről a Fülöp-szigetek déli ingatag szigetein, a népszerű Semporna üdülőhely környékén, a malajziai Borneóban és tovább délre az indonéz Sulawesi szigeten. Aztán egy bali barátom elmesélte nekünk egy Torosiaje nevű gólyalábos falut Észak-Sulawesi-ben, amely azonnal elkapta a képzeletünket.
Sok társától eltérően, Torosiaje teljes kilométerre fekszik a tengertől, az újonnan alakult Gorontalo tartományban, Sulawesi északi részén. Két repülésre volt szükség Bali-ból, a második egy veszélyes ikermotoros Fokkerrel, egy hét órás buszúttal a terület eléréséhez, majd egy utolsó hajókirándulás erre a távoli településre, ahol felfedeztük a megosztott közösséget. Míg néhány Bajau a kormány által biztosított szigorú beton bungalókban maradt (hivatalosan továbbra is a Torosiaje falu része), mások vonakodtak lemondani az óceántól, és otthonokat építettek a közelben lévő sekély öbölben - egyszerű, fából összekapcsolt faházak sétányok és mólók. És néhányunknak azt mondták, hogy még mindig ragaszkodott a régi életmódhoz, hónapokat egyszerre töltve apró hajóikon, és csak fontos eseményekre térve vissza a faluba - esküvők, temetések, ramadán.
Az indonéz kormány összehangolt erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a hagyományosan nomád Bajau-t a szárazföldön letelepedett közösségekbe helyezzék. Torosiaje-ban sok Bajau elhagyta a kormány által biztosított otthonaikat és 1 km-re a tengertől építette ezt a rozsdás falut. Az alapvető szolgáltatások azonban ritkák, és a legszegényebbek azt állítják, hogy a kormány ígérete a segítségnyújtásnak nem volt megfelelő, ami arra késztette őket, hogy visszatérjenek a régi nomád élethez a tengeren.
Fotó: James Morgan
Annak ellenére, hogy Bajau többsége jelenleg stiltó közösségekben él és a kozmológiákat jobban alkalmazza a szárazföldi közösségekkel szemben, még mindig az óceán felett építik mecsetjeiket és szinkreta hitrendszert gyakorolnak, amely lehetővé teszi az óceán és a szellemek mély tiszteletét. mondta lakni.
Fotó: James Morgan
Egy fiatal Bajau lány elvonul Torosiaje faluból tengeri uborkát és kagylót keresni. Az önellátáshoz vezető út már korai életkorban kezdődik, amikor a gyerekek megtanulják a sekély táplálkozás létfontosságú képességeit.
Fotó: James Morgan
A Bajau diaszpóra eredete nem teljesen egyértelmű. Úgy tűnik, hogy a nyelvi bizonyítékok visszavezetik az etnikai csoportot a 9. századig a mai Fülöp-szigetek déli részén. Mivel a regionális kereskedelem a 15. századtól kezdve a gazdag maláj szultánátok idején virágzott, úgy gondolják, hogy a Bajau csoportok egyre nagyobb számban délre vándoroltak.
Maguk a Bajau-k más módon magyarázhatják elterjedtségüket. A legenda egy malajziai Johor-i hercegnőről szól, akit egy gyors áradás alatt elmostak. A bánatát sújtó apja elrendelte az alanyainak, hogy távozzanak a királyságból, csak akkor térjenek vissza, amikor megtalálják a lányát. Azóta vándorolnak.
Generációkon át a Bajau adaptálódott tengeri környezetükhöz, és bár marginalizálódtak (oly gyakran a nomád sokasága), tudásukat a régió hatalmas szultánjai tisztelték, akik számítottak rájuk új kereskedelmi útvonalak felállításához és védelméhez. Néhányan magasan képzett szabadúszók, akik legalább 30 méter mélységbe merülnek a nyílt tengeri halak vadászatához, vagy gyöngyök és tengeri uborkák kereséséhez - ez egy finomság a Bajau környékén, és olyan áru, amelyet évszázadok óta kereskednek.
Jatmin, egy polip szakember, frissen beszélt fogását visszahozza hajójához, az indonéziai Sulawesi partja partján található sekély vizekbe.
Fotó: James Morgan
Jatmin polip felületével.
A Bajau gyakran hordozott lőfegyverei jól használják a lényeknek a lyukakból való gyökérzetét, amelyekben rejtőznek. Sulawesi, Indonézia.
Fotó: James Morgan
A hagyományosan a halászathoz használt hálók és zsinórok mellett a Bajau egy kézzel készített “pana” -t használ a fogás megkülönböztetésére.
Fotó: James Morgan
Mivel a búvárkodás mindennapi tevékenység, a bajau-korai fiatalok szándékosan megtörik a dobhártyájukat. "Vérzik a füled és az orrod, és egy hétig feküdni kell a szédülés miatt" - mondta Imran Lahassan, a Torosiaje-i vezetőnk. „De ezt követően fájdalom nélkül tud merülni.” Meglepő módon az idős Bajau többsége nem hallható. Imran otthona egy 40 éves, mahagóni és sápadt zöld szemű, mint a mahagóni és a halványzöld szeme volt, Torosiaje Daratban, a falu szárazföldi részén. De mint minden Bajau, élete nagy részét a tengeren töltötte. Beszélt nekünk az eredeti Bajau-ról, akik továbbra is a lepa lepa-on éltek - keskeny, nagy hajú hajók, amelyek a régió tengerparti lakosságának nagyra becsültek.
"Talán hathavonta térnek vissza a faluba" - magyarázta.
Elindultunk keresni őket. Imran unokaöccse szakszerűen vezet be minket a sekélyen, míg Imran ült a szájban, és megvizsgálta a kézzel készített lándzsafegyvereit, vagy a páncélját. Úgy tűnt, hogy minden ember rendelkezik egy vagy több ezekkel, amelyeket csónakfából, gumiabroncsból és fémhulladékból készítettek. Mivel a fegyverek nem rendelkeznek távolsággal és pontossággal, a Bajau több, mint pótolni tudja a képességeinket, amint szemtanúink voltak.
Csak két órát találtunk arra, amit csak késő délután láttam Torosiaje-ből; egy csónakcsoport, amely egy kis sziget mélyén menedék el egy mangrove-erdő mellett, ahol a víz nyugodt volt. Ezek közül messze a legbeszélõbb volt Ane Kasim, aki a hajón élt fia, Ramdan mellett, egy körülbelül 15 éves fiú, aki olyan csendes volt, mint az anyja. Azt mondta nekünk, hogy a férje meghalt, hogy nem is engedheti meg magának a hajójának alapvetõ motorját, és hogy vissza kell fordulnia Torosiaje felé, amikor eljön az idõ. De amikor megkérdeztem tőle, szeretne-e inkább egy falusi házban élni, határozottan megrázta a fejét. "Szeretem a tengeren lenni, horgászni, evezni … mindent érezni - a hideget, a meleget."
Amja Kasim Derise vacsorát főz otthon a hagyományos lepa lepa hajón.
A csónak hátulja főzéshez, a középső rész alváshoz és az első horgászathoz használható.
Fotó: James Morgan
A szürkület letelepedésekor a hajók lassan konvergáltak és apró tüzek tüzet gyújtottak a kanyarokban. Az egyik grillezett rákféléket, míg a másik főtt pörkölt tengeri uborkát; Nekünk műanyag bögrék langyos kávét adtak, és Ane népdalokat énekelt, az ő egyszerű tisztában volt az egyetlen hang, amelyet hallani lehetett, kivéve a víz csapását a csónakok oldalán. A csillagok alatt aludtak, hajóik falapjain ponyvával hullámozva, készen állva, ha esik.
Másnap találkoztunk Moen Lanke gumiabronccsal való betakarító kagylóval. Sportos gyapjúkesztyűt és üveggel felszerelt, kézzel készített fa védőszemüveget használtak, amelyek mindenütt jelen vannak a Bajau környékén, és jóak legalább 30 méterre. A nehéz szerszámmal súlyozva nem merült bele annyira, hogy sétált le a korallbotrányokról, és lassított lépéseket tett, mint valami űrhajós rajzfilm. És egy vagy több percig ott maradt, és elásta a korallot, hogy megkapja a kagylót. Nem egészen az a kép, amelyet támogattunk a szabaduló Bajau-ról, ám ennek ellenére feltűnő.
Moen Lanke csavarozza a kagylókat a zátonyról egy gumiabronccsal. Hosszú percig víz alatt tartja a lélegzetét, amíg a munka megtörtént.
Fotó: James Morgan
Moen Lanke, másodperccel azután, hogy szabadon merült a kerekes kagylóval. A vas súlya az óceán fenekén tartja őt, lehetővé téve a zátonyok mentén futást. A kiegyenlítés (a búvárok által használt módszer a belső és külső fül nyomásának mélységben történő kiegyenlítésére) megoldása érdekében a Bajau emberek szokásos módon korán korábban szándékosan robbantják fel a füldobokat.
Fotók: James Morgan
Később láttuk még néhány hagyományos szabadságvesztést. Salihing, a látszólag a torosiajei közösség körében ismert búvárkodó, mélyebbre ment, mint amennyit tudtunk követni, és eltűnt a kékben, hogy diadalmasan visszatérjen egy beragadt polipjal, amelyet színházi színben a nyaka köré borított.
Amit tanúnk volt a táplálkozás - ezek az emberek megélhettek mindent, amit betakarítottak a zátonyoktól, alkalmanként eladva gyenge fogásaikat a helyi piacokon. Úgy tűnt, életmódjukat annyira a gazdasági szükségesség, mint a természetes környezettel való létfontosságú kapcsolat hajtja. Az idők egyértelműen megváltoztak.
„Régebben képes voltam a hálóomat 100 négyzetméterre dobni és halakkal feltölteni” - mondta nekünk Bada Epus, a közeli Lemito falusi halász. A hálójához intett. „Ez egy négyzetkilométer, és alig tudok elkapni semmit.” A csónak hátuljában fekvő testvére, Taha Epus feküdt. - Nem tud járni - mondta nekem hirtelen Bada Epus. - Görcsöt kapott. De továbbra is jól merülhet.”
Görcstel utal a dekompressziós betegségre vagy a kanyarokra. Manapság azok a Bajau, akik megengedhetik maguknak, kompresszorokkal merülnek. A fedélzeti motor egy közös kerti tömlőn szivattyúzza a levegőt, hogy a búvárok hosszabb ideig - akár 40 métert is - mélyebbre menjenek. Tudatában annak, hogy korlátozni kell a nyomásnak való kitettségüket, számtalan Bajau elpusztult vagy megsemmisült a véráramban lévő halálos nitrogénbuborékok által.
A gyakorlat azonban folytatódik, mert jövedelmező - különösen, ha kálium-cianid van szó. A cianid-halászatot először a Fülöp-szigeteken vezette be Hongkong halászhajója, amely olyan zátonyfajokat keresett, mint a sügér és a Napóleon borjú, hogy kielégítsék az élő hal iránti keresletet a kínai tenger gyümölcseit kínáló éttermek között. Gyorsan elterjedt a Korall háromszögben - egy olyan biorégióban, amely a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Indonéziában, Pápua Új-Guineában, a Salamon-szigeteken és Timor L'Este-ben található. A Korall háromszög egy víz alatti Amazon, ahol a bolygó legnagyobb tengeri fajainak sokszínűsége található, beleértve az összes ismert korall 76% -át és több mint 3000 halfajt. A cianid messze a leghatékonyabb módja a ragadozó zátonyfajok életben tartásának - a búvárok műanyag palackok segítségével mérgező felhőket döfnek a célfajokra, elkábítják őket és károsítják a korall élőhelyét a folyamat során. A WWF kutatása szerint ma az élő halágazat évi 800 millió USD-t ér fel.
És amikor a pusztító halászati gyakorlatról van szó, a Bajau volt a legrosszabb bűncselekmény, és lelkesen fogadta el mind a dinamitot, mind a cianidot. Torosiaje szélén zátonyok csapása volt; most már csak a törött korall-puszták vannak, ez a dinamit- és cianidhalászat éveinek öröksége. Ez egy általános történet az egész Korallháromszögben - közösségek, amelyek pusztító környezettel pusztítják el az őket fenntartó környezetet, az erőszakos globális piacok vezetik.
A kompresszoros búvárkodás, gyakran a cianid-halászattal összefüggésben, továbbra is általános gyakorlat a Bajau-parton, annak ellenére, hogy nem fenntartható, illegális és rendkívül veszélyes. A fiatal Bajau férfiak és gyakran a gyermekek rendszeresen merülnek 60 méter mélységbe, levegővel, amelyet egy tömlőcső és egy szabályozó segítségével szivattyúznak rájuk. Mivel nem tudtak az ilyen mélységekbe merülés veszélyeiről, gyakran túl gyorsan emelkednek fel, nitrogén-felhalmozódást és kanyarokat eredményezve. A kompresszoros búvárkodás a természetellenes halál egyik fő oka a meglátogatott Bajau közösségek között.
Fotó: James Morgan
Pak Usrin bemutatja, hogyan lehet trágya-bombát készíteni. Biztosítja azonban, hogy 2005-ben abbahagyta a zátonyok bombázását. Ma fizetést kap a Indonézia zátonyán, hogy megvédje a helyi korall környezetét.
Fotó: James Morgan
Ibu Hanisa elvesztette kezét és látványát az egyik szemében, amikor házi műtrágya-bomba robbant fel a házában. A pusztító halászati gyakorlatoknak emberi és környezeti költségei vannak.
Fotó: James Morgan
Visszatérve Torosiaje falujába, megismerkedünk Sansang Pasangre-vel, a rezidens dukun vagy gyógyítóval. Elmagyarázza nekünk, hogy az óceán tele van penghuni lautan-djinn-kel vagy szellemekkel, amelyek felhívhatók, ha nevük ismert. „Belépnek a testünkbe, és rólunk beszélnek, tudást és tanácsokat adnak nekünk. A faluban azonban csak 10 ember képes erre”- magyarázza. A Bajau meggyőződése azt jelenti, hogy a tengeren tartózkodásuk során egy komplex tabuk rendszere irányítja viselkedését, mivel minden zátonyra, árapályra és jelenlegi élőlényre gondolnak. A leválasztás szemléltető: Hogyan felel meg az óceánnak ez a szent tisztelet a pusztító halászattal, amely annyira elterjedt a Bajau között?
Az igazság az volt, hogy a Bajau-val kapcsolatos látomásunk romantikus volt, még mielőtt találkoztunk velük, mintha azt várnánk tőlük, hogy elfoglaljanak valami ritkult helyet, utazási vándorlási útvonalakat, óceánkörnyezetük természetes gazdáit. Talán évtizedekkel ezelőtt. De a nomád Bajau, akivel találkoztunk, kétségbeesetten szegények és marginalizálódtak; sokan úgy érezték, hogy az indonéz kormány elárulja, amely állításuk szerint nem nyújtották meg ígért támogatást a támogatások tekintetében. "Nézd, a hajómnak nincs foga, csakúgy, mint én" - mondja Fajar Botutihe, Diana férje. A hajója egy szakaszán, ahol a fa rothadt, gesztusokkal vigyorogva feketült tuskók felfedésére, valószínűleg az egész élet során rágó pinang örökségére - az enyhén kábítószer-dióval, amelyet a maláj nép általában a bétellevelekkel kombinál. Lehet, hogy nevet, de hajója sajnos nincs, és nem kapott 12 millió Rp-t (1 300 USD), hogy újat vásároljon. Egy apró szigeten vagyunk; Fajar hajóját kiszállták a partra, és tüzet gyújtott a kölyök alatt, hogy megöli a parazitákat és az algákat.
Ami azt láttuk, hogy a Bajau hitrendszer integritása megsérült, mivel életmódjuk megváltozott, társadalmi-gazdasági aggodalmakkal felváltva a kulturális kohéziót, amely a hagyományos nomád életmód előfeltétele lett volna.
Míg kevés fiatal Bajau született hajón, az óceán továbbra is nagyon játszótere. Enal itt játszik a kedvtelésből tartott cápájával.
Fotó: James Morgan
A tradicionális Bajau kozmológia az animizmus és a szunnita iszlám szinkretizmusa, az epikus dalok gazdag orális hagyományával, amelyet ikiko néven ismertek - egészében énekelték - az ikiko akár két napot is igénybe vehet, és mélyen érzelmi tapasztalat a közösség számára. Ezek a dalok korábban szerves kötésként szolgáltak, minden nagyobb szertartáson. Találtunk egy idős embert, aki még mindig képes énekelni az ikikót, bár gyakran kellett pihennie. Az unokája idegesen nézett rá. „Szomorúvá teszi” - magyarázza. - Emlékszik.
A Bajau jövője továbbra is bizonytalan. A kulturális eloszlás valószínűleg folytatódni fog, mivel a nemzetállamok modern világával állnak szemben, ahol kevés hely van a vándorlók számára. Ennek ellenére a természetvédelmi jótékonysági szervezetek, mint például a WWF és a Conservation International, olyan tengeri gazdálkodási programokat hoznak létre, amelyek ösztönzik a fenntarthatóságot a nem halászati övezetek révén, és visszatérés a kézműves halászati módszerekhez. Gyakran Bajau az, hogy ezeket a programokat szocializálja a helyi közösségekkel, a legfontosabb üzeneteket helyi szintű módon továbbítva. Jelenleg erőfeszítéseket tesznek a növekvő turizmus előnyeinek növelése érdekében, különösen Semporna területén. Ha semmi mást, akkor az ilyen alulról induló programok bizonyítják, hogy a Bajau tiszteletét és ismereteit tengeri környezetükkel oly könnyű felhasználni a megőrzésre, mint a pusztításra.
gyakorlati
Mikor menni: A legjobb idő Torosiaje meglátogatására a száraz évszakban van, április és október között.
Hogyan juthat el oda: A Dél-Sulawesi-i Makassarból csatlakozó járat indul Gorontaloba. Béreljen autót körülbelül 50 USD-ra (4-5 óra), vagy vegyen igénybe egy helyi gyalog vagy minibuszt a város központjától (6-8 óra).
Forró tipp: Töltsön el néhány éjszakát Gorontalóban, ha meg tudja nézni, és nézd meg a világszínvonalú zátonyokat, amelyek számos lenyűgöző endemikus fajt tartalmaznak, amelyek közül az egyik, az úgynevezett Salvador Dali Szivacs, a világ többi részén sem található.
További információ: A falu tengerparti végén van egy nagyon egyszerű hülye háztartás, amely körülbelül 100 000 RP / fő / éj. Hajókat bérelhet helyi lakosságtól - készüljön fel az ár tárgyalására. Napi 30–50 USD között kell fizetnie, tehát olcsóbb, ha csoportként utazik. A legjobb kezdeni, ha megérkezik a kepala desa-val (falu igazgatóval).
Ezt a történetet barátaink készítették a The Coral Triangle-ban. Látogassa meg webhelyüket, hogy további információt kapjon ennek az értékes ökorégiónak a megőrzéséről és a fenntartható utazási tapasztalatok megismeréséről a határain belül.
