Utazás
Rob Chursinoff első kézből hallja az 1994-es ruandai népirtás első kézből készült történeteit.
Fefe, 24, jogi hallgató / szálloda recepciós
[A szerkesztő megjegyzése: Ma, 2011. április 7-én a ruanda népirtás 17. éves megemlékezése, amelyben körülbelül 800 000 ember vesztette életét.]
AZ ELSŐ ÉJSZAKAM KIGALIban. Egy bárban vagyok. Kérdezem egy mellettem ülő embert, hogy ő Hutu vagy Tutsi. - kiabál.
"Mindannyian ruandaok vagyunk."
Felemeli a palackját a levegőben, és mindenkit felvidít, akik hallgathatnak. Részeg, és a kérdésem úgy tűnik, hogy idegesítette. „Feltételezzük, hogy mindannyian ruandaok vagyunk, nincs több Hutu és Tutsi.” Félelmetesen rám néz rám, amikor ezt mondja.
Miután lehajította a sör hátralévő részét, az asztalra dobja az üveget, és egy pillanatra bámul. Aztán a füléhez súgja: „Tutsi vagyok.” A karate-darabolással megkezdi a nyakát, ahol a váll találkozik, és alkalmanként a fejem tetejére.
"Így öltek meg minket" - bizonyítja. - Kanadában, tudod-e, milyen érzés az, ha a családját machete elpusztítja?
Megdöbbent és csendes vagyok. Nem tehetek semmit, csak hagyom, hogy darabolja.
Első nap Kigali-ban
Az ugandai határtól délre vezető autópályán a zöldek tea- és kávéültetvények szőnyegekkel borítják a völgyeket, amelyek utaknak vezetnek a falvak számára, amelyek külvárossá nőnek, majd elővárosiként nyüzsgő városgá válnak. A gördülő láthatáron megjelennek az újonnan felállított Kigali felhőkarcolók. Ruandanak hívják az ezer dombvidék földjét, és Kigali több mint fél tucatnyi területen terjed ki.
Zozo, 56, a Concierge vezetője, a Hotel Des Mille Collines
1994-ben, a 100 napos időtartam alatt, közel egymillió tutist és mérsékelt hutát vágtak le honfitársaik révén (egyedül Kigali-ban 250 000).
Kíváncsi vagyok, hogy milyen Ruanda most, amikor bemegyek a fővárosba. A legutóbbi alkalommal, amikor 1994-ben a szörnyű események során nagy figyelmet fordítottam az országra. Kelet-Vancouverben éltem egy zenészként, sokkolta a televíziós hírlevelek és képek, tehetetlennek és felháborodottnak érezte, hogy a világ nem tett semmit, csak nézni, ahogy a népirtás kibontakozik..
Hogyan mozognak az emberek az ilyen látszólag végzetes sebektől? Kíváncsi vagyok, miközben áthaladunk a város külterületén. Vagy ők? Rövid látogatásom során arra törekszem, hogy weboldalamra fényképezzem a népirtás túlélőit. Ily módon beszélgetve velük - bevonva őket a projektbe - megpróbálok megérteni és megosztani a történeteiket.
A pusztítás nyomait keressem, amikor belépünk a városba - golyócsiszolt épületek, romokban maradt épületek, tragédiát jelző táblák -, de kezdetben nem lát nyomot arra, ami 17 évvel korábban bontakozott ki.
A Kigali tiszta, rendezett, új. Nyüzsgése, vidám óriásplakátja és üvegtornyai új gazdagság és optimizmus benyomását kelti. De az emberi hegek, ellentétben a vérfoltokkal és a törmelékkel, nehezebben törölhetők. Útközben a szállodámhoz egy embert láttam, akinek a szeme ki lett húzva, aztán egy másik férfit, aki karjai a könyök felett vannak elvágva; a szálloda recepciójában egy protézis lábakkal rendelkező alkalmazott ül.
Miután a szobámba mutattak, megkérdezem Fefe-t, a recepcióst, mi történhet kedden este Kigali-ban. "Semmi" - mondja ruanda francia kiejtésével. „Az összes bár bezárt, és tilos hangos zenét játszani. Ma este a népirtás emléknapja kezdődik.”
Jackie, 29, Bartender
Természetesen április elején van. - Túl fiatal vagy ahhoz, hogy emlékezzen a népirtásra? - kérdezem. Úgy néz ki, mint 21 éves.
„Nyolc éves voltam” - mondja elhúzódva. „A családomban mindenkit megölték. Emlékszem."
- Mindenki? - kérdezem sokkolva.
Megáll egy lélegzetet, majd elszámolja a családtagjait, mintha egy élelmiszerboltot olvasta. „Anyám, apám, nővérem, nagyanyám, egy nagybátyám és néhány unokatestvérem.” Azt mondja tovább, hogy haláluk évfordulóján ez különösen nehéz, mivel családját egy tóba dobták és lelőtték. Testüket soha nem gyógyították meg. A krokodilok valószínűleg megeszik.
- Sajnálom - mondom néhány másodperces beszédetlenség után.
Fefe bólint. Hányszor hallotta, hogy a külföldiek mondják neki, hogy sajnálják?
Fefe nem maradt rokonai Ruandában. Azt mondja egy nagybátyámról, aki időnként pénzt küld. Európában él, miközben két unokatestvére Montrealban él, és a McGill Egyetemen jár.
„Hogy van most, hogyan kezeli a családja halálát?” Kérdezem.
