„Tudod, hogy ide törtem az autóm?” - mondtam LA-ből származó barátomnak, amikor találkozott velem a földszinten a Miami Life House Hotelben. Komolyan, a sarkon laktam, és minden alkalommal, amikor parkoltam az utcán, BAM! Hiányzott egy mobiltelefon-töltő.
- Ó, ez továbbra is megtörténik - mondta a szálloda könyvtárának munkatársaival ülő ember, és felnézett a laptopjáról. Örültem, hogy a régi környék nem változott meg.
Nem az, hogy az autós behatolások pontosan a turizmus áldása, hanem egy olyan korszakban, amikor olyan dolgok érkezése, mint a karcsú butikhotel, gyakran azt is jelenti, hogy a szomszédság karakterének kis halálhüvelye látható, úgy tűnik, hogy Kis Havanna még mindig lélekkel rendelkezik.
Néhány blokkot sétáltunk egyenetlen járdán, egy ütemezett fehér haszongépjármű mögött, amely hátulról árusított sztirolhab hűtést, camarone-t (garnélarák). Fülhasító bachata zenét öntött egy régi stukkó apartmanház harmadik emeletéről, miközben az emberek ülőkbe estek a bejárati ajtó felé, és ivották a Presidente-t. Önmagában nem volt veszélyes. Csak nem volt olyan hely, ahol az ingatlanügynök azt írná le, hogy „megfékezi fellebbezését”.
- Emlékeztessen nekem, miért nem megyünk South Beachbe? - tréfálta a barátom, amikor egy rendõrségi cirkáló körözött.
- Ez az oka - mondtam, amikor elfordultunk a sarkon és egy kubai utcai parti közepén találtuk magunkat. Egy latin együttes játszott a bár nyitott bejáratánál, miközben a turisták és a spandex-borítással ellátott helyiek a kezükben csuklóikat, cukros, mentafüves koktélt ráztak. Belül merítettünk a hátsó teraszra, ahol egy másik együttes ananász alakú szalaghéj alatt játszott. Felgyújtottunk néhány szivarot és trópusi növények alatt ültünk, ahogyan a hideg januári szellő fújt át a teraszon.
- Üdvözöljük a Kis Havannában - mondtam.
Egy legendás jazz klub visszaáll a dicsőségére, újjáéledést idéz elő
A bárban, ahol ültek, a Ball and Chain, az újonnan átalakított SW 8. utca horgonya, köznyelven Calle Ocho néven ismert.
Az 1930-as években a Ball and Chain olyan fekete zenészek voltak, akiknek éjfél után nem engedélyezték a koncertet a Miami Beach-en, Órák után műsorokat játszottak a helyiek számára. Néhány évvel ezelőtt újból megnyílt, több más ismétlés után - beleértve a bútorüzletet is - az eredeti Dade megyei fenyő mennyezettel és egy belső terekkel, gondosan átalakítva, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint a saját napján. A falakat ma Basie gróf és Billie Holiday előadásait reklámozó plakátok bélelik.
Ez a hűvös ikon arra, ahogyan az egykor durva és zuhanó kis Havanna vált ebben az évtizedben: egy szomszédság, amely kreatív, szórakoztató vállalkozásokat nyitott meg, és amely tökéletesen illeszkedik a környék stílusához.
A projekt mögött Bill Fuller, a Madroom Hospitality társtulajdonosa és a Barlington Group ügyvezetõ partnere van. Jelentõs mennyiségû ingatlan tartozik Kis Havanna történelmileg védett kerületében, Calle Ocho környékén.
Ő és partnerei a nagy fejlesztők antitesteivé váltak, akik Miami rövid ideig csípõs Wynwood mûvészeti negyedét parkolóhelyek és középkorú apartmanházak labirintusá változtatta, amelyet a mûvészek soha nem engedhettek meg maguknak. És a szomjas ingatlantulajdonosok, akik a furcsa South Beach-t Amerika legnaposabb turisztikai csapdájává tették.
„A protekcionizmusról van szó. Meg kell védenünk az identitást; nem kell olyan gyorsan növekednünk, mint néhány állítólag hűvös környéken. Szeretjük a lassú, organikus növekedést”- mondja Fuller.
Ezután elmagyarázza, hogy sok ingatlanához elutasította a nagy ajánlatokat, elsősorban azért, mert a nagyszabású befektetők nem osztják a környék jövőképét. „Ha nagyszerű helyi vállalkozók iránt tartózkodik, akkor átgondolhatja a gazdaságot, amit egy nagy nemzeti bérlő kínálhat Önnek. A South Beach nagyszerű leckét jelent Dél-Florida számára. A magas bérleti díjak rövid távú nyeresége nem jó a környéken.”
A Calle Ocho mentén talál egy friss osztrigabárt, egy ínyenc fánkboltot és egy egyszerre megrendelhető thaiföldi tapas-t, amiben csak meg lehet rendelni, örök vonallal. De még sétálhat egy ventanillára, és kaphat egy café con leche-t és egy crokettát dollárért.
Megtalálja az Union Beer Store-t, egy birkózás témájú kézműves sörözőt, amely tele van Florida sörökkel és régi televíziós fizetős nézetekkel. Itt élvezheti a Funky Buddha Floridian Wheat sört, grapefruit- és banánjegyekkel, miközben figyelheti, hogy a Ricky the Dragon Steamboat felveszi a Macho Man Savage-ot a Wrestlemania 4-en.
Noha a koncepció egyenesen az amerikai hipster-enklávéból szól, az Union emlékezteti Önt, hogy még mindig nagyon kubai vagy, bárhol az „Estevie 3:16” jelzés található. Ez egy utalás arra, hogy egy kuba kiejtheti Steve Austin leghíresebb mondatát.
"Klasszikus példa erre a környéken" - mondja Fuller sörkötő bérlőire hivatkozva. "A kubai-amerikaiak következő generációja hitelesen, felelősségteljesen növekszik."
A kubai-amerikai kapcsolat megakadályozza a szomszédság elvesztését
A Kis Havanna egy kissé megtévesztő név, legalábbis 2019-ben. Amikor a kubai bevándorlók először az M50-be érkeztek az 1950-es és a '60 -as években, ezen a környéken telepedtek le egy mérföldnyire mérföldnyire a belvárostól, és a bungalók túlságosan nagyszámú házát keresették fel, Mediterrán stílusú házak és trópusi házak, amelyek kitöltik a blokkokat.
Ahogy a kubai lakosság gazdagságot szerzett, bevándorló-enklávéjukból és külvárosukba költöztek. Ezeket főként Miami legújabb bevándorlói osztálya váltotta fel: a közép-amerikaiak.
De még most is változik.
"Amit most kapsz, az talán valaki, aki Brickellből származik (Miami pénzügyi kerületéből), aki pár éve tartózkodik Miamiban" - mondja Frank Melo, aki a Cedano Realty Advisors tulajdonosa és ingatlankezelést, -vásárlást és -értékesítést folytat. Kis Havannában több mint 17 éve. "Látják a Kis Havannát, és azt mondják:" Hé, ez csak egy kőhajításnyira van a belvárostól és Brickelltől, és ott tudok ott lenni az árnak."
Bár a transzplantációk beindulnak, a kubai amerikaiak továbbra is kapcsolatban vannak a térséggel. És sokan itt hozzanak létre üzletet, hogy fenntartsák e kultúra egy részét.
„Az első báromhoz valami a gyökereimhez szerettem volna hozzá” - mondja a kubai születésű Julio Cabrera, aki nemzeti elismerést szerzett South Beach-ben a Regent Cocktail Club vezető mixológusaként. A GQ 2013-ban az Amerika legképzeletesebb csaposnak nevezte. „Miután a Ball és a Lánc kapcsolatba kerültem, valami különlegeset éreztem a Kis Havannában és a Calle Ocho-ban. Tudtam, hogy ez az a hely, amikor készen vagyok.”
Ebben az évben nyitotta meg a Café La Trova-t, amely tiszteletben tartja az 1950-es évek Kubát, miközben íjhoz kötött csapos koktélokat rázott fel a havannai utcai homlokzat felé küldött élő salsa együttes mellett. A hátsó rudazat egyenesen a 1980-as évekbeli Miami, bőséges tükrökkel és egyáltalán nem is kissé finom kokain referenciákkal. Italok a La Chancleta-tól (egy ház papucsában fogyasztott cachaca italig) a Yin y Tony-ig, a kubai spanyol nyelvű másik játékig.
Az sem a tény, hogy a Kis Havannában a bérleti díj fele fele volt annak, amit South Beachben vagy Wynwoodban fizetne.
"Most olcsóbb" - mondja. - Két vagy három év alatt? Nem tudom."
A stabil bérleti díjak megakadályozzák a Kis Havanna lakosainak kiszorítását
A gentrifikációt leggyakrabban azért bírálják, hogy kiszorították az embereket, akik a környéken karaktert adtak. De ez nem történik meg Kis Havannában, nagyrészt azért, mert a fejlesztők felismerik jelentőségüket.
Vagy, ahogy Fuller mondja: „A környék legjobb kényelme az itt élő emberek. Ezen emberek nélkül az Epcot Center.
A bérleti díjak - mondja - sok épületben a történelmi mag körül fekvő épületekben nem szerepelnek, elsősorban azért, mert a földtulajdonosok évtizedek óta állnak fenn a bérlőkkel. Ugyancsak nehezebb lerombolni a környéket, és apróra vágott féltengelyeket építeni Kis Havannában, mivel a tulajdonságok annyira kicsik.
- Nincs itt olyan tulajdonosi blokkod, mint Wynwoodban. Széttagolt”- magyarázza Melo. „Tehát egy blokkban 30 év, 40 év tulajdonosa lehet, aki semmit sem tartozik, és aki soknak tartozik, és a motivációk teljesen különböznek. Ezek a motivációk nagyon lassúvá teszik az átalakítást.”
A Kis Havanna szintén hatalmas, az Interstate 95 államtól nyugatra nyúlik be, három mérföldes körzetben és körülbelül egy mérföldnyire fentről lefelé. Ez azt jelenti, hogy míg Kis-Havanna egyes részein - például a Miami-folyó mentén - nagy növekedés és új építkezés tapasztalható, a turisták számára ez még a történelmi központban sem észrevehető.
„Nagyon világos voltam azokkal a felkelőkkel, akik ide jöttek ide” - mondja Fuller. „Azt mondom, hogy nem fogom megakadályozni, hogy bármit is elvégezzen a körzetről. De ha bárhová is érkezik a környék történelmi részéhez közel, nyilvánosan harcolni fogok veled.
Turisztikai látványosság, amely nem érzi magát turisztikusnak
A turisták évente közel hárommillió darabig érkeznek a Kis Havannába, és szinte minden nap látni fogják, hogy buszos tehergépkocsik vásárolnak panamai kalapot és guayaberat az ajándéktárgyakban. Sétálva az utcán, kézzel hengerelt szivarral, mojito a kezében, és figyeli, hogy az idős emberek dominóját játszanak a Maximo Gomez Parkban.
"Az amerikaiak és az európaiak egyaránt vannak ilyen kíváncsiak a latin kultúrát meghatározó kérdések iránt" - mondja Melo, aki Dominikai-Amerika. - Itt láthatják anélkül, hogy repülőre szállnának.
Az azonban, hogy ez fenntartható-e vagy sem, még nem várt.
Egy héttel később Melo és én sétálunk a Viernes Culturales utcai vásáron, amikor élő kolumbiai együttes játszik, és az emberek táncolnak az utcán. Hordok egy mojito-t és egy szivart. Van egy sör. Egy utcai árusító szekrény kínálja az afro-kubai művészetet. A vásár havi rendezvény, és azóta is folytatódik, még mielőtt a Kis Havanna hűvös volt.
"Naponta 90 turista busz van naponta megállva" - mondja a sávban. „És most történik, hogy a bérleti díjak egyes helyeken 20-25 százalékkal növekednek. Most már megvan, egy fejlesztő bemehet és építhet valamit, ami nem felel meg a környék jelenlegi formájának, és nagyon gyorsan romlik.”
Ezen a hűvös péntek este még mindig úgy érzi, mint a Kis Havanna, és nem úgy, mint ahogyan valamely városon kívüli fejlesztőnek kellene lennie. Egy olyan városban, amely törli a történelemét, amint elkészíti, ez a szomszédság reményt ad arra, hogy talán még mindig vannak fejlesztők és üzletemberek, akik a karaktert a pénz felett értékelik. Ki értékelik a helyet a profit felett. És bár a miami strandok mindig a legnagyobb döntetlen, a Kis Havanna továbbra is a legnagyobb java. Legalább egyelőre erről van szó.
