Utazás
Ezen a nyáron egy szárazföldi akna megsebesítette két dél-koreai katona. Dél-Korea reagált a határokon átnyúló propaganda közvetítések visszaállításával, Észak-Korea viszont meghúzással válaszolt. De ahogyan az északi és a déli közötti időszakos feszültségek ébredése gyakran fordul elő, a történet éppen olyan gyorsan eltűnt, ahogyan viszonylag csekély mértékben változott a két ország közötti status-quo, amely nagyjából ugyanolyan módon fennmaradt a koreai háború óta. 1953-ban ért véget.
Noha az ilyen események széles körben szerepelnek a nemzetközi sajtóban, Dél-Koreában viszonylag kevés figyelmet szentelnek a folyamatban lévő konfliktusról szóló hírek. Valójában egy nemrégiben Szöulba tett utazás során az egyetlen médiaesemény, amelyet láttam a konfliktusról (csak a képekre és az angol nyelvű médiára korlátozódott), egy vita tárgyát képezte az észak-koreai rakétaindítás egyes képeinek fotoszhopiás képeiről. Mi magyarázza tehát maguk a dél-koreaiak látszólagos közömbösségét, amikor a világ többi részét annyira lenyűgözi a modern dél és a proto-sztálinista észak közötti szakadék?
Kíváncsi volt látni ennek az észak-déli megoszlásnak a valóságát, és megtekintettem egy 260 km hosszú demilitarizált övezet (DMZ) egy részét, amely elválasztja Észak-és Dél-Koreát. Szöulban számos turisztikai társaság üzemelteti ezeket a túrákat, amelyek különböző történelmileg jelentős helyszíneken látogatásokat kínálnak a határ mentén, 40 000 és 130 000 nyereség (35 - 115 dollár) között, attól függően, hogy hol állnak meg. Nehéz voltam megtalálni egy túrát a kívánt dátumokra, még ha egy hónapot előre is foglaltam, amely valamit mond a túrák népszerűségéről. Sajnos nem találtam olyan társaságot, amely képes lenne lefoglalni a teljes DMZ túrát, amely magában foglalja a közös biztonsági térségbe (JSA) való utazást is, amely a DMZ egyetlen része, ahol az észak- és dél-koreai erők szembe néznek. A JSA érzékeny jellege miatt a túrákra legalább három nappal előre értesíteni kell a résztvevőket.
A végül lefoglaltam túra azt tervezte, hogy megálljon egy megfigyelőhelyen a DMZ mentén és a harmadik beszivárgási alagútban, amely egy a számtalan alagútból, ahonnan az észak-koreai hadsereg tagjai megpróbálták beszivárogni a délre. Sajnos Szöulban voltam a MERS-félelem ideje alatt. Attól a naptól kezdve, amikor megérkeztem a városba, és attól a naptól kezdve, amikor távoztam, valószínűleg láttam, hogy a koreaiak száma nyilvános kettős. Tehát amikor a turné napja körülkerült, az alagutat bezárták a betegség terjedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Az utazásszervező társaság az infiltráció alagútba tett utazást a Szabadság hídjáig váltotta fel, amely korábban olyan hely volt, ahol a háborús foglyokat visszajuttathatták délre.
Szöulból a DMZ felé haladva a Han folyó mentén vezettek minket, ahol körülbelül 100 méterre állandóan őrzött tornyok helyezkedtek el. Idegenvezetőnk rámutatott nekünk, mennyire létfontosságúak voltak ezek a tornyok Szöul biztonsága szempontjából. Elmondta, hogy észak-koreai szakemberek a folyót használó kétéltű betolakodásokat vezettek a városba. Nem megemlítve azt is megemlítette, hogy Észak-Korea jelenleg képes Szöulot kevesebb, mint két órán belül elpusztítani. Én és a velem körbejáró néhány másik személy mellett hihetetlen volt ez az állítás. Phenjan számos esetben bizonyosan azzal fenyegette, hogy Szöul „lángok tengerévé” válik, de egy olyan modern ország, mint Dél-Korea, valóban képtelen lenne megállítani az északi pusztító támadást legfontosabb városuk felé? Ezek a megjegyzések úgy tűnik, megerősítik a gyanúmet, amelyet a turnéra való feliratkozáskor állítottam, hogy bár ezeket a turnékat - amennyire tudom - nem a kormány szponzorálja, bizonyos mértékig propagandafunkciókat látnak el.
Azonban a korai élményektől eltekintve a turné nem érzett propaganda gyakorlatot. Természetesen hangsúlyozták az északi élet negatív aspektusait, ám ezt nehéz lenne megtenni, figyelembe véve a Kim Észak-Korea életének vitathatatlan valóságait. A legtöbb elhangzott nem érezte a tetejét. Ez frissítő volt. Az északról származó történeteket, amelyek az Egyesült Államokba vezetnek, gyakran kiszűrik az Észak-Korea lelkesen ellenes médiáin, vagy egyszerűen pontatlanok. Például hamisnak bizonyult egy jelentés, amely szerint Kim Jung Un nagybátyját kivégezték azzal, hogy éhes kutyákkal táplálták, és amelyet az Egyesült Államokban a média felvette. Egy szatirikus kínai közösségi médiabejegyzésből származott.
A túra első állomása nem teljesen elkészítette az északi nézetet, de a túra első állomása egy múzeum volt egy megfigyelő állomással, ahol közvetlenül meg lehetett nézni a DMZ-t átmutató kis mezőgazdasági faluban. A múzeum tárgyakat tartalmazott, ideértve a két ország közötti szerződéseket, észak-koreai katonai érmeket, valutát és még soju-t, Korea nemzeti likőrét. Az újraegyesítés szimbólumai is voltak, beleértve az egykor megosztott országok példáit. Ezek közül néhány inspiráló (Németország), mások kevésbé voltak (Jemen). Az újraegyesítés legérdekesebb szimbóluma a képzeletbeli „Szöul-Phenjan-Párizs” golyóvonat volt, amelyet a múzeum javasolt, hogy Koreából Európába érkező turistákat Európába vigye, amint az újraegyesítés megtörtént. A DMZ másik részén található Dorasan állomás valóban egyszer összekapcsolta az északi és a déli vonattal. Érthető ugyanakkor, hogy néhány dél-koreai képzeletben nyilvánvalóan szerepelhet az északi és a déli közötti vasúti összeköttetés. Dél-Koreanak jelenleg nincs szárazföldi határa, az északi határától eltekintve.
Amint a múzeum tetején levő kilátásból kitűnik, a DMZ két oldala közötti kontraszt éles volt. A kilátópálya mellett mind Szöul sűrű látképe, mind azt körülvevő külvárosok hatalmas terjedelme látta. A 90 fokkal elfordítva és észak felé nézve kicsi mezőgazdasági közösség alakult ki néhány nyersen épített szerkezettel, amelyek közül néhánynak hiányzott a tető. Körülbelül 20 észak-koreai dolgozott a farmon. A DMZ Szöul melletti területe a DMZ egyik legnépesebb része a Han folyó által lehetővé tett termékeny gazdálkodásnak köszönhetően.
A két oldal összehasonlítása minden bizonnyal kissé igazságtalan. Ha Phenjan, Észak-Korea fővárosa olyan közel állna a DMZ-hez, mint Szöul, akkor a határ két oldala közötti különbség kevésbé nyilvánvaló. De még Phenjan fejlõdése is kissé farszik. A több mint 1000 méter magas Ryugyong Hotel, a város központja, évtizedek óta befejezetlen marad. Bár biztos vagyok benne, vannak Dél vidéki térségei, amelyek nem különböznek teljesen attól, amit északon láttam.
Furcsa volt annak a voyeurisztikus jellege, hogy másokat nézzenek normál életükről. Ezekre a túrákra naponta kerül sor. Aki a megfigyelő fedélzetre megy, nem csoda, hogy a határ másik oldalán gondolkodók miként gondolkodnak a rángatózó turistákról. A túra által biztosított kontextus hiányában ezeknek az embereknek a figyelése valójában csak egy alkalom volt arra, hogy bármiféle elõzetes elképzelést megfogalmazjunk észak felé, a határokon átnyúló emberekkel szemben. Néhányan valószínűleg szenvedő munkásoknak, diktatórikus rendszer rabszolgáinak tűntek. Valószínűbb, hogy csak szokásos mezőgazdasági termelők voltak, akik munkájukat végezték, és nehéz életükből a legtöbbet hoztak ki.
A múzeum után a Szabadság hídjához indultunk az Imjingak Park mellett. A koreai háború alatt a híd olyan hely volt, ahol az utókezelők át tudtak lépni északról délre, tudva, hogy valószínűleg soha többé nem tudnak menni a másik oldalra. A háború vége óta a családok látványossá váltak, hogy emlékezzenek rokonaikra, akiktől a háború elválasztotta őket. A történelemmel kapcsolatos szomorúság ellenére a környéken karneváli hangulatot élvez. A legtöbb koreaiak számára ezek az emlékek sokkal távolabb állnak, mint a múlt században, így a híd közelében egy Viking hajóval felszerelt vidámpark épült, hogy a fiatalabb generáció számára vonzóvá váljon.
Maga a híd egy rizspogácsa mellett volt. Blokkolt bejárata imádsági zászlókkal volt lefedve, néhányuk új, sokuk elhalványult. Nehéz elképzelni, meddig tartanak ott. Mivel tudatlan mind a koreai, mind a Hangeul ábécé iránt, nem tudtam elolvasni, amit mondtak. De érzelmeik nyilvánvalóak voltak.
A két koreai minden bizonnyal különböző világok. A szétválás több mint 60 éve drámai hatással volt. Mindkettő nyelve, bár továbbra is kölcsönösen érthető, eltérő. Még élettani szempontból a dél-koreaiak magasabbak, mint az észak-koreaiak. Don Oberdorfer „A két korea” című könyvében két észak-koreai behatoló bekapcsolását írja le: „Az egyik észak-koreai hallottam volt mondani a másiknak, hogy soha nem tud feleségül venni egy dél-koreai nőt -” ők túl nagyak számunkra.. '' Tehát ha a két koreai nem csupán egy határ, hanem ezen egyéb alapvető módok is osztják egymást, van-e remény az újraegyesítéshez?
