túrázás
A levegő egyre vékonyabb volt, és látásomat nem pusztán homályosította el a kráterből kifolyó füst. Nem találtam szilárd alapot a meredek vulkáni tájon, a térd összecsapódott, és kezet tettem az egyenetlen helyzet visszaszerzése érdekében az egyenetlen sziklákra. Láttam a kunyhókat a kráter szélén, ahol éjszakát tölthetnénk, de nem voltunk közelebb, mint 20 perccel ezelőtt. A szél felsütötte a hegyet, és majdnem megrontotta az egyensúlyomat. Hideg volt, de a ruháimat a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Goma trópusi fennsíkon át tartó túra első öt órája óta izzadság borította. Elhatároztuk, hogy csúcstaláljuk Nyiragongo-t és társát a kráterébe, és megtapasztalhatjuk a láva üstét, amely messze alatta forog.
Annak ellenére, hogy az „afrikai világháború” hivatalosan 2003-ban véget ért, a KDK keleti része továbbra is küzdelem terepévé vált különféle meghatalmazott hadseregek és hadnagyok számára, köztük az M23 nevű milíciának, amely káoszot vet a ruandai kormány támogatásával. Az ugandai és a ruandai csapatok rendszeresen betolakodnak Kongóba - amelyet gyorsan hivatalos tagadások követnek - a milíciák határokon átnyúló támadásainak leküzdése érdekében, amelyek még mindig terrorizálják mindkét oldal lakosságát. A Ruandával és Ugandával határos Virunga Nemzeti Park tavaly közel hat hónapig bezárt, miután az orvvadászok megölték a park rangerjét. Szeptemberben a park újból megnyílt, és a turisták ismét engedték, hogy felmászjanak Nyiragongoba.
Orvos vagyok, Ruandában dolgozom, hogy a belgyógyászatot tanítsam a vidéki kórházak általános orvosai számára, ahol lakom. Közel egy év elteltével észrevettem a ruandai kormány elnyomását, amelyet a külföldiek számára a felszín alatt rejtettek el, és újra szabadon lélegeznem kellett a határain kívül, azt gondolva, hogy Kongó biztosítja ezt a menekülést. Két héttel az út elõtt azonban az M23 újrakezdett a KDK embereinek megerõszakolásával és kifosztásával, majdnem megszakította az utat, és arra kényszerített bennünket, hogy naponta kövessük az erõszakot az idõjárási frissítésekkel együtt. Röviden megnyílt a béke ablaka, és lehetőség nyílt Afrika legaktívabb vulkánjának megtapasztalására, ahol láva-tó állt, amely állítólag a kontinens egyik látványosabb természeti jelensége. Úgy döntöttünk, hogy véletlenszerű.
Amint átlépjük a határt, Ruanda szépsége elmúlt a távolba. Ez nem csak az eső, amely folyamatosan leengedi - Goma, az egymilliónyi határváros, teljesen feketében fedett. A vulkán utoljára 2002-ben tört ki, elpusztítva a város egyharmadát, és hátrahagyva fekete vulkáni kőzeteket és szennyeződéseket, amelyek a régió számára megkülönböztető árnyalatokat adnak. A tökéletesen rendezett Kigali utcáktól eltérően, Goma kaotikus és rendezetlen. Az élet rögtön hangosabban és forgatagban forog, mivel a kongói élettartama jó hírnévnek örvendett szomszédaikhoz képest. Ahogy elhaladtunk az ENSZ-alapok homokzsákjain és szögesdrótján, a régi utasszállító repülőgépek tetemei rothadtak a régi repülőtéri kifutópályán. Az ENSZ csapatainak a háború befejezése után közel egy évtizeddel történő befogadásáról kérdeztem.
"Mindenkinek a legjobban tetszik a dél-afrikai csapatok - magyarázta Joseph, a mi útmutatónk -, mert ők költenek a legtöbb pénzt, és a legtöbbet fizetnek a prostituáltakért."
Megindultunk a vidékre, szemekkel és műanyag zacskókkal tele az egyenetlen sziklákra. A ruanda óntetõvel ellátott sár vagy agyag kunyhók helyett itt a házak fadeszkákból készülnek, amelyeket esetenként műanyagba csomagolnak, hogy megvédjék az elemeket. Bármilyen méretű vulkáni kőzet szétterítik a városok körül, néha egy ingatlan lefedésére használják, de többnyire nem fekszik pontosan ott, ahol Nyiragongo tíz évvel ezelőtt szétfuttatta őket.
Az eső egyenletesen esett le, amikor 6000 méter magasan bejutottunk a Nemzeti Park alaptáborába és megkezdtük a túrázást. Tizenhat turista és tíz kongói távoztak együtt: két rozsdamentes AK-47-gyel felfegyverzett parkoló, hét rakodó, hogy segítsék a formátlan turistákat az áruk szállításában, és Joseph útmutatót. Az elkényeztetett amerikaiak egy csoportja hozott egy nagy hűtőt, mellyel töltött lé, gyümölcs és vodka, amelyet a portás csak a fején tudott hordozni. Szandált viselve és a hűtőt kiegyensúlyozva a fejére tekercselt törülközőn, még mindig gyorsabban felemelkedett, mint a legtöbb turista.
A terep fokozatosan változik az emelkedés során, mindegyik éghajlat külön-külön változatos és látványos. Vastag dzsungel tele hatalmas hangya kolóniákkal, üreges fák, amelyekben hüllők és rágcsálók találhatók. Száraz gyepek tüskés fákkal pontozva, amelyek gyökerei a meredekebbre tapadnak, nagyobb magasságba esnek. Mohaval borított vörös vulkáni sziklák gördültek és csúsztak a sétáló karaván minden egyes lépcsője alá. Felmentünk egy újabb dzsungelbe, amely a két csúcs közötti sáros terepet élte, exponenciálisan rosszabb, amikor az eső, amely rövidesen megállt, újra elindult. Ahogy a levegő folyamatosan lelassult, fél óránként meg kellett szünetet tartanunk, hogy a csoport elkapjon a lélegzetét, és a hordozók által szállított víz minden megállással megvilágult.
Végül elértük a favonalat, csak a cserjék és a cserjés fű kapaszkodott a vulkán oldalára. 12 000 láb felett minden növényzet teljesen eltűnik, és csak bolond, fekete hegyoldal található. Egy napos felfelé mutató trekking után az agyam már nem emlékezett arra, hogy milyen volt a sík talaj, és elvesztette észlelését a lejtés fokáról. A csomagolás hátulról lefelé mérlegelésével a legbiztonságosabb út a hegybe támaszkodni, alkalmanként letenni egy kezemet az egyensúly érdekében - mindaddig, amíg feltétlenül szükségessé vált az ököl átadása. A hőmérséklet észrevehetően néhány száz méterre esett, és a szél az arcomon ütött, amikor a fejemre a hegygerince fölé dobtam, párhuzamosak voltak.
Hat óra, nyolc mérföldnyi nyomvonal és 5000 függőleges láb később megérintettük a csúcsot. A füst kénnel rekedt, így még nehezebb volt belélegezni, hogy mennyi oxigén volt ebben a magasságban. Nem tudtam levegőt venni és émelygést éreztem; A nehéz telet a földre tettem, és rájöttem, hogy a testem remeg a hidegtől. Bementem egy menedéket, száraz ruhára cseréltem és rétegeztem a következő éjszakára.
Ebben a kísérteties környezetben semmiféle élet nem mutatott jeleket, még madarak vagy rovarok sem. A sötétség sokkal korábban közeledett a csúcstalálkozóhoz, a felhők által eltakarott fény és a füstölgő füst. A vulkán bármikor kitörhet és törölhet bármilyen bizonyítékot arról, hogy léteztem valaha, és az azonnali halálozás veszélye az éjszaka hátralévő részén a bőrömön ragadt. Fent láva és alul gyilkos milíciák - Mordornak nincs semmi Nyiragongón.
Fáj a combom, felmentem a kráter széléhez, és átnéztem, csak azért, hogy érezzem, hogy a világ forog körülöttem - nem jó hely vertigo elé. Az égő gyertya mintegy 3000 láb alatt füstölt, és a csúcsba ágyazott kereszt jelölte azt a helyet, ahol egy kínai turista szándékosan ugrott végső pihenőhelyére. A füst eltakarta a folyékony magmát, tehát a kráter szélére ültünk, és egy órát vártunk a tisztább megjelenéshez. Csalódottan és hidegen ereszkedve a 20 méterre szálltunk a menedékházak felé, hogy megfojtottuk a fehérjebárok és a konzerv tonhal vacsorára.
Sötét után egy újabb rohanást indítottunk a kráter szélére, hogy megtapasztaljuk a vulkánt. A füst narancssárgán ragyogott a magmától, és az áttörő kis kitörések láthatók voltak postainkból, ám a világ legnagyobb láva-tója nem volt hajlandó bemutatkozni. Pózoltunk néhány fényképre, és visszafelé indultunk. A szél felverődött a menedék körül; füst hullott az ablakon. A szél fújt a latrica földjén található lyukon keresztül, így lehetetlenné vált a létesítmények használata anélkül, hogy valamilyen folyékony bizonyíték lenne az ott töltött idejéről.
Tíz órakor úgy döntöttünk, hogy még egyszer megpróbáljuk megnézni a láva-tót. Felkapaszkodtunk a tetejére, és a füst megszűnt - Nyiragongo teljesen kinyitotta magunkat. A magma sötétvörös táblái a tüzes narancssárga láva medencéjén korcsolyáztak, és a láng csíkja körül összecsaptak, és a tevékenység szívét lüktetik. A lebegő kőlapokat teljes mértékben elhasználták a tüzes vonal mentén, és újra előállították a medence szélén. A láva hatalmas tűzoszlopokban robbant fel száz láb magasságban és 3000 láb fölött látható, sugárzva hőt a kráter szélére. Utólag gondolkodó vagyok, apró folt a térben és az időben.
Az óvatosan visszamenve a menedékhöz, Goma életerője villogott azon a sok ezer fényen keresztül, amelyek a távolban Kivu-tót gyűrűzték. A csillagok fölött szikráztak, és a vulkánnal versenyeztek az elsőbbségért. Én ébren feküdtem, behúzva a hálózsákba, melegen bújtam a társammal, hallgattam a létezés szélének hangjait. Légzésem soha nem lassult le ebben a magasságban, és befordultam a kiságyba, éjszakán keresztül több oxigént keresve, csak ként lélegezve. Az agy soha nem számolja fel a magasságnak az emberi testre gyakorolt hatásait, vagy abban a pillanatban a halál számtalan módját.
A reggel magával hozta a leszállást, és viszont engedje fel. Szabadság a halál mindenütt jelenléte mellett, a tűz újjászületésétől és a Goma élénk káoszának felé tartva, abban a reményben, hogy elkerüljük az M23-val vagy a ruandai védőszentjeivel való találkozást hazafelé.
