túrázás
A külföldi utazók öt évtizeden keresztül érkeznek Nepálba, hogy meglátogassák a Nepál által hegyvidéki ösvényeket, amelyeket évszázadok óta kovácsolnak. A 2015. évet Nepál kereskedelmi trekking iparának 50. évfordulójaként kellett volna megünnepelni, de ezt a mérföldkövet a 2015. tavaszi pusztító földrengések árnyékolták el. A nemzetközi média az első április 25-i és a május 12-i második földrengés nagyrészt a kár körül mozog. Katmandu néhány fontos örökségi helyszínére. A Nemzetközi Média nagyrészt figyelmen kívül hagyta, hogy Nepál többi része miként viselkedett a földrengések során - egy közel 30 millió embert érintő ország, amely síkságokon és hegyekre terjedt. Sok leendő látogatónak az volt a benyomása, hogy az egész ország lelapult, és megszakította Nepálba utazásaikat. A Kalandtúra Utazási Szövetség által otthont adó kíváncsi újságírók csoportjával együtt meg akartam nézni, hogy Nepál egyik legnépszerűbb túraútvonala: az Everest Base Camp trek.
A Himalája és lábainál az időt napi sétával mérik. Lukla hat napos sétára fekszik a Katmandu-tól, a magas hegyi átjárók és a tejkék jégkő folyók felett. A csoportom időben rövid volt, tehát repültünk. Harminc perces tengerparti teraszos dombok, ónfedésű falvak és dombos pályák, amelyek nem egészen utak, a föld fölött, amelyet Nepál már évszázadok óta gyalogosan átjár.
Lukla az Everest régió, a Khumbhu kapuja, és a legtöbb túra indul az Everest Base Camp felé. A luklai Tenzing-Hillary repülőteret állítják a világ legveszélyesebb repülőteréül: az 527 méteres kifutópálya egyenesen a hegy oldalára vág és egyenesen jobbra kanyarodik röviddel az érintkezés után. De a veszély könnyen elfelejthető a megközelítés izgalmával. Ahogy a 20 üléses repülőgép egyre közelebb és közelebb állt mindkét oldalán a dombokhoz tapadó kunyhókhoz, azon gondolkodtam, hol van a légsáv, amíg nem éreztem, hogy a kerekek lehajolnak. De a tapasztalat annyira érezhető, mint egy erősen részletezett szimuláció, hogy az adrenalin, amelyet éreztem, pozitív maradt, és nem esett pánikba.
Namche Bazar, a Khumbhu régió fővárosa nem szenvedett túl sok károkat a 2015. tavaszi földrengésnek. Ami történt, azt gyorsan megjavították. Fotó: Christophe Noel
A kifutópályától a várostól elválasztó homályos drótkerítés mögött várakoztak tömeg hordozók és dzopaik. Ezeket a szilárd, hegyes szarvú, szelíd állatokat Nepál hegységében szállítják, és általában a jaknak tévedek. Ezek azonban jak-tehén keverék. A 2015. őszi idegenforgalmi szezon rossz volt, és a körülötte lógó hordozók és dzopák meghaladták a repülõ utasokat. Hat hónappal a földrengések után a nemzetközi turisták érkezése a régiótól függõen 40–80% -kal csökkent. A bizalom hiánya azonban nem pontos képet alkot. Nepál számos kerülete súlyosan sérült, de még sokan nem, vagy csak kisebb jelentőségű módon. Az Everest Base Camp lavinája, amely április 25-én több mint 20 embert ölt meg, világszerte széles körben beszámoltak, ám ez nem tükrözi a nyomvonalak és a szállási lehetőségek állapotát az Everest Base Camp teljes túraútvonalán. Olyan érintetlenek, járhatóak és barátságosak, mint mindig.
Az Everest felé vezető túra első napja, a csoportvezetőm szerint, semmi különös volt. A Maya Sherpa azonban nem csak útmutató: ő az első nepáli nő, aki kétszer csúcstalálta Everest-t (mind az északi, mind a déli oldalról), valamint a K2-t, a világ második legmagasabb csúcsait. Jelenleg Kanchenjunga csúcstalálkozójára készül készül Nepál keleti részén, a harmadik számban. Amikor megkérdeztem Májának a hegyes, impozáns csúcs nevét, amely üdvözli az utazók Luklai érkezését, vállat vont. - Nem tudom, csak egy domb. Holnapig nem fogsz látni a nagy hegyeket. Maya-ra nem volt könnyű benyomást tenni, és tudtam, hogy a következő séta nem lesz szokásos.
Arra figyelmeztettek minket, hogy a második nap lesz a legnagyobb kihívás, mivel ehhez meredek, három órás emelkedésre van szükség, több mint 500 méterre. Ideges voltam, mert a majai mellett a csoportomba egy ex-versenyző kerékpáros, egy nyomvonalas futó és több szabadtéri kaland rajongó is beletartozott. De a barre és a spin osztályok napi edzéseim megkeményítették a lábamat: a combom szilárdságú, nem karcsú, erõsek és erõsen csinálják, amire szükségem van. A nepáli útmutatók útmutatásainak követésével - bistarai, bistarai; lassan, lassan - folytattam. Semmi jó nem származhat a hegy felrohanásáról. Időbe telik, hogy a poros, kőzettel borított ösvényeken folyamatosan állhasson, hogy a tüdőt megtöltse a ritkító oxigénnel, és megálljon a kilátás felé. Annak felmérése, hogy egyetlen autó sem éri el ezeket a keskeny ösvényeket, hogy csak a láb energiája köti össze ezeket a hegyi közösségeket.
Egy éjszaka megálltunk a Namche Bazaar-ban, a sherpa kultúra egy régi központjában, de most csak körülbelül 100 állandó lakos és több mint 50 trekking lodge lakik. A Khumbhu kerület sherpa emberei szorosan rokonok a tibetiekkel, és a Namche bazárjában értékesített kézművesek sokasága a régió egyedi. Néhányan Tibetből származnak. A tibeti és nepáliiak már évszázadok óta keresztezik a felső síneket, de a hegyek mentén húzódó határok most áruló éjszakai utazássá teszik. Namche, a 3445 méteres magasságban ülve, szükséges megálló a nagy magassághoz való hozzáigazításhoz. A trekking csúcsidőszakában is, amikor az égbolt többnyire tiszta, a felhők délután gördülnek be és elrejtik azokat a impozáns csúcsokat, amelyek között Namche zavarodik.
Namche gazdasága csaknem 100% -ban támaszkodik a turizmusra, és évtizedek óta működik. A túrázók és a hegymászók itt állnak meg, mióta Nepál az 1950-es években nyitva állt a kívülállók számára. A félkör alakú hegyi medence körül fekvő patkót Namche mindössze 10% -ának sérült meg a földrengések. Ennek ellenére 70% -kal kevesebb látogató érkezett ebben a szezonban. Chhime Kalden Sherpa, a Namche Ifjúsági Csoport kulturális koordinátora részt vett Namche és a szomszédos városok újjáépítésében. Biztos benne, hogy a turisták visszatérnek, remélhetőleg jövő tavasszal, amint kijön a szó, hogy Nepál nem volt teljesen ellapítva. Amikor azt kérdezte, mit tegyek, ha a turisták nem térnek vissza a régió fenntartásához szükséges számmal, veszteséges volt. "Vissza kellene mennünk a régi időkbe, burgonyatermesztésre …"
A harmadik nap a hegyekre nyújtotta kilátásokat, amelyeket Maya megígért. A csúcsok úgy néznek ki, mint egy gyermek hegyi rajza: hegyes, hófödte, ragyogó kék ég és kerek sárga nap által körülvett. Lábunk Namche felett magasan, 3700 méterre vezetett minket. Minden lélegzet és felfelé tett lépés inkább harc volt. Mindent megérte, hogy találkozzon egy teljes frontális Ama Dablammal, amelyet gyakran a világ legszebb hegyének mondják - vagy legalább az első tízben -, jellegzetes, szimmetrikus profilban versengve Fudival vagy a Matterhornmal.
Miután kiszálltunk Namche-ból, beléptünk az UNESCO listáján szereplő Sagarmatha Nemzeti Parkba. A hegyek mellett a vadon élő állatok itt is vonzerőt jelentenek. A bronz, a lila és a türkiz villanása Nepál nemzeti madárja, danphe vagy fácán faja volt. Az angol szó szomorú konnotációi azonban nem fedik fel a danphe páva-csodálatos pompáját. Újra és újra megjelentek, és az ecsettel csirkeszerűen sikoltoztak, vagy egy ágon magasan ülőkék. A dzopa teljesvérű jakkokká és nakkákká vált. Egy másik általános tévhit, hogy a jak lehet férfi vagy nő. Nepáli nyelven a jakok férfi és meztelen nők. A „jak sajt” gyakori elem a trekking lodge menükben, de nepáliiak rázza a fejüket és kuncognak a gondolatra.
Felhős délutánokat és tiszta reggeleket vártunk, így a nap végén Tashingába sétálva nem aggódtak a láthatóság hiánya miatt. Tashinga még csak nem is falu, hanem egy kis, sima földterület, egy házikóval és néhány zöldségmezővel, kilátással a Dudh Koshi folyó kanyonjára. A negyedik napon napkeltekor nem ébresztett fel az ablakon heves fény. A fény tompafehér volt, és a függönyöket hóhoz húztam.
Sétáltunk a hóban, a zsírpelyhek tompították a port, amely az előző napokban a lábaktól fedezte bennünket. Miközben az örökzöld fenyőfa ágai meghajoltak az új hó súlya alatt, és a dzoppok a nyakuk körül a kézzel készített harangok felcsavarodása felé húzódtak, a Tengboche felé tett hegyi túra klasszikus karácsonyi jelenetnek tűnt. Tengboche-ban meglátogattuk a kolostorot, amely az Everest felé tartó túrázók hagyományos megállója. Vezetőink egy-egy csomó piros, kék, sárga és zöld ima zászlót kaptak, amelyet Tengboche idős fejláma megáldott, a hagyományos gesztenyeköpenybe öltözve és egy megfelelő pufferkabátba ülve, egy virágos paplan alatt.
A séta meleg munka volt, de amint abbahagytuk, az izzadság, amely bevonta a testeket és átitatta az ingét, lehűlni kezdett. Megérkeztünk a következő éjszakai megállóba, Pangboche-ba, éppen azelőtt, hogy a hófelhők semmi nem tették lehetővé a láthatóságot. Összehúzódtunk a kályha körül, és nevetve a bőrünkből és a ruháinkból felszálló gőzről, nem a hóról, hanem az izzadságról. Bőséges mennyiségű masala chia-t ittak be és felkészültünk arra, hogy a vastag gyapjú takaró alatt nyugdíjba vonuljunk, amikor a ház munkatársai azt mondták, hogy menjenek ki. A felhők megtisztultak, és Ama Dablam mögött felkelt a szinte teljes, csökkenő hold.
Izgalom váltott fel, amikor az ötödik napon felébredtünk a kék égre, a napsütéses holdra és az öt, hat, hétezer méter magasra minden oldalán. Alig volt meghatározva a magas csúcsok állandó hóvonala és a jegescukor-hó kevesebb városszórása.
A Buddha figyelő szeme Nepál egész utazóját követi. Fotó: Christophe Noel
A jókedv elhalványult, ahogy a felhők gördültek le a völgyből, és a hegyek ismét zokni lettek. Helikopternek szántunk volna, de ez nem lenne lehetséges, ha a felhők körül lógnának. Ha továbbra is támaszkodhatnánk a lábunk erősségére, amely eddig elhozott minket, akkor nem érezhetjük, hogy annyira csalódott. Négy napot töltöttünk, hogy lélegzetet nyújtson, trudogjon, izzadjon és nevetjünk a hegyek felé. Tudtuk, hogy a lábunk elhordhat bennünket, de a modern szállítás engedte meg. Nepálban semmi sem történik sietve, de nem kellene. A trekkereknek a világ legmagasabb hegyeinek óriási képességeivel kell szembenézniük, és időt velük kell foglalniuk. Tejes, fűszeres chia-val vártuk a rossz időjárást.
A felhők elég hamar tisztultak meg, és visszatértünk Lukla-ba. Húsz perc, hogy megtegye a távolságot, amelyet megfeszítettünk és kitartottunk négy napig, hogy sétáljunk. Csalásnak érezte magát, és megragadtam a megvetés mosolyát a helikopterpilóta arcán, amikor azt mondtam neki, hogy nem mentünk végig a táborba. Legközelebb gondoltam. Nepálon mindig van egy következő alkalom.
Meglátottam az imádság zászlóit, amelyeket egy sziklás felbukkanás mentén húztunk fel. Talán a láma és azok a zászlók valóban megáldották az utat és hagyták, hogy az időjárás a végén a mi oldalunkon álljon. De az út már régen elbűvölőnek érezte magát. A hegyek hatalma egyesült a lábam erejével. A nepáliák már évszázadok óta tudnak erről a hatalomról, és továbbra is örömmel fogadják az áthaladó, csapkodó, nevető trekkereket.
Nepál nem pusztult el; éppen néhány kopogtatást igényelt. Noha a nyomvonalak és a túraházak idén csendesek voltak, minden bizonnyal nyitottak és készen állnak az üzleti életre.
