Utazás
Ezt a történetet a Glimpse Correspondents Program készítette.
HA ELADÓ, akkor a WEKALET AL-BALAH-ban, a dátumpiacon találhatja meg. A nevétől eltérően a piac sem a szárított gyümölcsökre, sem a romantikára nem specializálódott. Ehelyett a Date Market egy 24 órás, szabadtéri, félig szervezett udvari értékesítés, amely Kairó környékének Bulaq Al-Dakrur utcáin nőtt ki.
A Wekalet Al-Balah utcai egyes szakaszainak különféle termékei vannak. A Kairói piacon megtalálhatók a szükséges gyümölcsök és zöldségek: friss menta; sérült guava; uborka, amelyet a Nílus delta gazdaságainak szennyeződés-rétege borítja (ha romantikus vagy), vagy a kipufogóréteg, amely Kairóban mindent lefed (ha reális vagy); A marhahús egész oldala, a farok még mindig rögzítve és a bőr piros színű csíkkal jelzi, hogy ez Halal, amely hentesüzletekből lóg.
Ezenkívül az élő kecskecsorda a földön csipegető csirkék mellett elcsúsztatott tollakban hulladékot morcol. Az egyik szakaszban egy fiatal pár társaik belsejében használt hűtőszekrényeket árulnak el, elképzelve a jövőbeni tartalmaikat. Az utcán a srácok átnéznek egy izzó kínai motorkerékpár vonalat, amely utat enged egy szakasznak, ahol az emberek huzalokat húznak és régi alkatrészeket boncolnak. A vásárlók egy égő radiátor körül lépnek fel, amely az utcán elpárolog, karcinogén illatú füstöt bocsát ki.
A Bulaq házaiban az élet keveredik a piaccal - a vibráló gyerekek ugranak egy rozsdamentes megjelenésű trambulinon, és sorban várnak arra, hogy felmászjanak a jégpálya-folyékony karneváli utazásra, az egykori élénk színű festékkel, amelyet rozsda borít. A nők leeresztik a kosarat a harmadik emeleti ablaktól, és káposzta, szappan vagy dobozos tej tele vannak, és húzzák vissza. A szárításra lógott ruhákat tévesen lehet téveszteni az eladó kirakatnak.
A piac azon része, amelyre a legtöbb kairány gondolkodik, amikor a Wekalet Al Balahra hivatkoznak, a Július 26. utca mentén zajló szakasz, egy forgalmas út, ahol a piac szélén találkozunk Kairó belvárosával. Itt az eladók több száz eladott használt ruhadarabkal versenyeznek a járdákért, és az áraikat Kairó állandó háttérének, a szarvak csiszolásának, az építésnek, az imádságra hívásnak és a mobiltelefonokból játszó zenés zeneszámoknak az állandó háttere miatt kiabálják. Kihúzott farmer, fehérnemű, házimunka - itt van minden, öt dollár alatt.
A Kairó szívében, csupán egy metrómegállónyira található a Tahrir tértől. A határozottan zenés Wekalet al-Balah már régóta háború vontatóhelye az egyiptomi társadalmi osztályok, a kormány, a külföldi fejlesztők és az emberek között, akik élni és dolgozni a piacain.
Mivel a Kairó életének sok szempontját megváltoztatta, a forradalom mindezt kihívást jelentette. Ma Wekalet al-Balah egyre inkább egyiptomi függetlenség szimbólumává válik.
* * *
Amellett, hogy ruházati ló vagyok, általában nem vagyok a használt hűtőszekrények vagy autóalkatrészek piacán, ami az egyik oka annak, hogy ritkán bocsátom ki a használt ruhadarabokból a többi piacra - egy másik a káosz navigációjának nehézsége.
Nasser ugyanakkor egy festett fogakkal rendelkező középkorú férfi, aki egy tiszta, fehér ing felett nehéz kabátot visel, azt állítja, hogy az egésznek mentális térképe van.
„Az agyam élesebb, mint egy műholdas, jobb, mint egy laptop” - mondja nekem, a használt ruhaüzlet előtt állva. A fehér kirakatot csöpögő, elhalványult kéznyomatok és vérre írt Allah látja el, és maradványai az iszlám hagyományoknak, amikor állatokat áldoznak Eid Al-Adha ünnepén, és új üzletre, otthonra vagy autóra vérkenni kell a szerencsét..
"És szeretem a szeretet, szeretem a munkámat" - mondja, és a kezét a mellére állítja. - Ezért sikerül.
Nasser még csak gyerek volt, amikor a felső-egyiptomi faluból érkezett Kairóba ruhákat eladni a járdán. Évig tartó, folyamatos munkavégzés volt szüksége, néha négy napig alvás nélkül, hogy megszerezze azt a három üzletet, amely most a birtokában van a Date Marketben.
- Ya Abdou! Menj vissza dolgozni!”- hívja az egyik munkatársának, aki a falnak támaszkodik és sms-t küld.
"A Saidik a legnehezebb munkavállalók" - mondja Nasser. Saidi a felső-egyiptomi emberek neve, magyarázza Ahmed barátom, aki lefordítja, amikor a beszélgetés túlmegy azon, amit a fülkevezető és a gyümölcslé-rendelésem képes megbirkózni. A Saidik gyakran a városlakók viccei, amelyek hasonlítanak az amerikai „redneck” viccekhez.
Amint további hat vagy hét bukkan ki, kénytelen vagyok átgondolni a bizalmat, amellyel elutasítottam az erőszak lehetőségét.
A Date Market munkavállalóinak többsége Felső-Egyiptomból vándorolt, amely intuitív módon az egyiptomi déli legdélebbi térsége, Szudán határán. A Saidi-transzplantációk elhagyják a családokat abban a reményben, hogy használt ruhák eladásával megélhetik Bulaq-ban. Azok, akik nem a Bulaq-ban élnek, Imbaba-ban élnek, egy zsúfolt nyomornegyedben, ahol több mint egymillió ember él. Nasser felesége és négy gyermeke még mindig otthon van régi falujában, és csak egy-két havonta van szabad ideje meglátogatni őket - mondja.
„Nem olyanok vagyunk, mint a kairói emberek, akik egész nap dolgoznak, majd hazamegyek és pihennek, amikor belefáradtak. Kezével kell dolgoznunk, mert nincs képzettségünk”- mondja. "De akkor sikerül, mert álmaink vannak."
Nasser elkezdi tisztázni Saidis munka etikájának fölényét Cairenes felett, de elterelte a férfiak egy csoportját, aki az utcán ruhaszekrényekkel rohan.
- Beladeyya? - kérdezem a helyi rendõrségre hivatkozva, aki hírhedt volt a Wekalet Al-Balah használt ruházati eladóknak a piac nem hivatalos jellege miatt.
De a Nasser üzletén kívüli zavar forrása nem ezúttal a beladeyya, amely világossá válik, amikor az emberek az emberek között tömeg alakulnak ki az utcán, két hangos kiáltás körül. A Nasser egyik alkalmazottja rohan vissza, és elmondja neki, hogy két eladó között harc van, mert az egyik túl versenyképes lett a másikkal, és eltörte az állványát.
Mint egy képregény egy rajzfilmben, a felhő por felrobbant az áradó férfiak körül, amikor egyre több fiú csatlakozik a harchoz, és a dolgok repülnek a levegőben: palackok, fadarabok, fogasok. Hirtelen egy lövöldözés félreérthetetlen hangja hallatszik.
Nasser elküldi Ahmed-et és engem a boltjába, és ő és munkásai versenyeznek, hogy minden árukat behozzák. Megpróbálok minél több halvány farmert helyezni magam és a nyitott ajtó közé, amennyire csak tudok.
Amikor arra gondoltam, hogy visszatérjek Kairóba, miután itt 2009-ben külföldön tanultam, ez csak egyfajta forradalom utáni „volatilitás” volt, amiről hallottam híreket. A média túlterhelés miatt elutasítottam, és addig, amíg ez a tapasztalatom nem volt; Csak a Nemzetközi Nőnap alkalmával, a Tahrirban zajló összejövetelekről és békés felvonulásaim voltam tanúi, amelyek minden pénteken megtörténtek a mecset után a forradalom óta.
Amint további hat vagy hét bukkan ki, kénytelen vagyok átgondolni a bizalmat, amellyel elutasítottam az erőszak lehetőségét. Azok az emberek, akik a harc kitörésekor vásároltak, rendkívül lelkesnek tűnnek; két hölgy jön az utcán a boltba, de belsejében folytatják vásárlásaikat, pár nadrágot összehasonlítva néhány kíváncsi pillantással az ajtó felé.
- Ne aggódj - mondja nekem Nassar, és észrevette a nyilvánvaló félelmemet. "Csak lőttek a levegőbe, hogy megpróbálják megijeszteni egymást, vagy szakítani a harcot."
Nasser testvére vérrel visszajut a boltba a templomából. Egy darab fémmel ütött a fejére, de szerencsére ez csak egy kis seb. Valaki rohan a sétányon lévő kávézóhoz, és egy maréknyi használt kávédarával jön vissza, amelyeket belefecskendez a sebbe: egy shaaby vagy népi gyógyszer a vérzés megakadályozására - magyarázza Ahmed.
Ahmed és én várjuk a fa székeket, és üvegből papsit iszunk. A zűrzavar fokozatosan elindul az utcán, és küszöbön állunk, hogy biztonságos távolságból nézhessük a figyelmet. Három idős ember áll a járdán, velünk nézve. Egyikük megfordult és észrevett engem.
„Egy turista figyel!” - mondja, és könyökölte a többieket. - Istenem, milyen botrány!
„Ez egyiptomi civilizáció” - tette hozzá az egyik a többi, az utcán mutatva a kezét.
„Mit tenne Obama?” - kérdezi a harmadik.
Amikor a Nasser munkavállalói számára biztonságos, hogy az állványaikat az utcára dobják, Ahmed és én lefelé indulunk július 26-i másik végére, hogy megkérdezzük más gyártókat, látták-e, mi történt a harc során.
„Melyik harc?” Kérdezi egyikük. Izgatottan mondom neki, hogy nagy harc volt fegyverekkel az utcán az övétől.
- Á, ez normális - mondja elutasítóan. "A forradalom után ilyen gyakran fordul elő, mi már nem is vesszük észre."
A forradalom után
Bár semmi sem változott az egyiptomi vendégszeretettel és becsülettel kapcsolatban (egy héttel korábban egy taxisofőr fordult a forgalomba, hogy visszatérjen egy 100 fontos bankjegyet barátomnak, és tévesen adtam neki, azt gondolva, hogy egy 10), van egy tapintható a feszültség érzése az egyiptomi társadalom felszíne alatt. Nem vagyok benne biztos, hogy a második Kairo-utazásom során sok apróbb utcai harcok és kiabált mérkőzésekkel voltam szemtanúja, mint amennyire még mindig emlékszem, vagy ha most csak jobban ismerek róluk, de a Date Marketben elkövetett erőszak véget ért mivel a fegyverekkel kapcsolatos két esemény közül az első egy alig több mint egy hónapja voltam tanúja Egyiptomban - a második a közúti düh elleni küzdelem volt az Alexandria kabinos sofőrjei között.
Cairenes a rejtett fegyverek egyre növekvő jelenlétéről beszél, és a szívem ugrál, amikor hallom a félelem fenyegető elektromos kabócájának hangját, amelyet most már nyíltan forgalmaznak az utcai sarkokban körömvágókkal és fehérneműkkel. Kairó belvárosának állandóan heves utcáin elkerülhetetlenek az emberek közötti konfliktusok, ám ezekben a napokban úgy tűnik, hogy gyorsabban fújnak, és kevesebb rendőrség működik körül, hogy szakítsák meg a dolgokat.
Ez a feszültség és a dátumpiac elleni küzdelem érthető; több mint egy évvel a forradalom után sok egyiptombeli hasonló, ha nem bizonyos szempontból még rosszabb körülmények között találják magukat, mint január 25-e előtt. Többször is hallottam a „bolond szart” nevű forradalmat.
Ez nem azt sugallja, hogy az egyiptomiak többsége úgy érzi, hogy a forradalom sikertelen volt, hanem inkább, hogy ez egyszerűen még mindig folyamatban van - a tüntetők még nem kaptak meg mindent, amit kértek, és ez azt jelenti, hogy az egyiptomi embereknek sok megoldatlan kérdés van. különösen a Wekalet Al-Balah és a Bulaq emberei miatt.
A darab hiányzik Kairó láthatárából
Távol vagyok az egyetlen külfölditől, akit vonzanak a körzetbe; Bulaq egyik korábbi csodálója Napóleon Bonaparte volt. Amikor a 18. században érkezett Egyiptomba, beaux lac vagy gyönyörű tónak nevezték, amelyet Bulaq-nak arábizáltak. A kerület a 14. század óta Kairó fő kikötője volt, és a sok kereskedelemben részt vevő dolognak dátuma volt (innen a név).
Körülbelül 25 évvel ezelőtt csak néhány használt ruházati üzlet volt a piacon, de a vállalkozó üzletemberek megragadták az olcsó ruhák iránti igényt, és egyre több és több állvány és cölöp állandóan zsúfolt a járdán.
Mivel először két évvel ezelőtt kezdtem el a Date Marketbe, annak használt ruháinak szakasza szétterült a július 26-i utcán, közel a Gamal Abdel Nasser metróállomáshoz és a Legfelsõbb Bíróság épületének lépcsõihez, a járdákat használt hawkerekkel töltve szinte a a lehetetlenség pontja.
Bulaq Kairó fő kikötőjének korábbi szerepét tükrözik az ősi és gyakran elhanyagolt kereskedelmi és iszlám emlékművek, amelyeket a Date Market oldalsó utcáira dobtak be. Megtaláltam a középkori Bulaq-ot, amikor először bátor voltam ahhoz, hogy elhagyjam a piac legfontosabb vonzerejét, és keressem a Hammam al-Arbaa-t, egy 500 éves fürdőházat, ahol a modern kairének még mindig áznak. Természetesen eltévedtem, de a kézművesek mutatták be az utat, akik felnézték a kalapácsot és a fűrészelést évszázados koromborítású műhelyükben, és feleségeik, akik a fenti apartmanok ablakaiból kihajoltak.
Ez az a fajta időben befagyott, az arab-éjszakai szállítás, amelyet Khan Al-Khalili, a régi Kairó kitsch-nehéz turisztikai piaca megpróbál gyártani. Khan és Bulaq évszázadok óta a város fő gazdasági központjaivá váltak, és ma idegen állampolgárok érkeznek Khanba, hogy piramis pólókat és puffot vásároljanak a túl drága shishason. Ugyanolyan ősi és gyönyörű épületeit szinte eltakarta a giccs, de a turisztikai jelenlét miatt ők is szeretettel megőrizték őket. A Khan Al-Khalilitól eltérően, a Bulaq - bár a Nílus mentén a vasműves negyed és a textilkereskedelem miatt gazdasági szempontból fontos - láthatóan nem érinti a turisztikai dollárokat.
"A nemzetközi befektetési társaságok azt akarják, hogy töröljék le, és építsenek egy modern, kereskedelmileg életképes központot" - mondta Dr. Hanna.
Csak a Bulaq érintetlen minősége veszélyeztette lakosságait az elmúlt 25 évben - mondja Dr. Nelly Hanna, egyiptomi történész, aki alaposan írt a környéken.
"A Bulaq elsődleges ingatlan a folyó fekvése miatt - mindenki a Nílusra néz - és azért, mert annyira közel van a belvároshoz" - magyarázza.
Hiányzik egy darab a Nílus Tahrir oldalának láthatárában, miniszteri épületeivel - Maspero, a monolit média központja; az NDP irodák üres és kiégett burkolata; ötcsillagos szállodák; és a Nílus városa, amelyek bérlői között mozi, bevásárlóközpont és AIG Egyiptom irodák találhatók.
A Bulaq és a Nílus pereméig érkező dátumpiac kitölti ezt a darabot. Az alacsony, otthonos és gyakran morzsoló épületek egy része Kairó szívében marad az utolsó fejletlen terület.
"A nemzetközi befektetési társaságok azt akarják, hogy töröljék le, és építsenek egy modern, kereskedelmi szempontból életképes központot" - mondja Dr. Hanna.
A közelben nemrégiben Davide Mandolini és Fabio Luchinni, azonos nevű rövid dokumentumfilm fókuszában állt. Sayed, egy Bulaq-i őslakos, aki megjelenik a filmben, ült mögöttem egy vetítésen. Az angol nyelv és a hangrendszer visszacsatolása miatt Sayed elmondta a közönségnek, hogy Mubarak kormánytisztviselői, akiket külföldi társaságokkal kötöttek, engedték kilakoltatni otthonuk lakóit, ha bármilyen romlás jeleit mutatták, azzal a mentséggel, hogy a házak nem biztonságos. A lakosokat a kormány áttelepítette az En-Nahda nevű területre, amely a sivatagi szélén található cementlakásos épületek tömbje.
"Odamentek, és azt találták, hogy nincs ablak, csaptelep és valódi fürdőszoba" - mondta Sayed.
Alig egy hónappal a 2011-es forradalom előtt a rendőrség sok Bulaq-családot kilakoltatott éjszaka közepén, és egyetlen takaróval hagyta őket az utcán. A rossz bánásmód története után Bulaq lakosai egy konkrét csonttal csatlakoztak a forradalom tiltakozásához, hogy megválaszthassák a kormányt. A „második forradalom” novemberi összecsapása során a Tahrir-i zászlók így szóltak: „Bulaq Al-Dakrur emberei vértanúságért jönnek”.
* * *
Mohamed és Mohamed Bulaq két férfi, azok a barátok, akik minden vasárnap jönnek a Date Marketbe, hogy ruhákat árusítsanak az font mellett egy utcai ponyvából. Mindketten a húszas éveik közepén vannak, de fizikai ellentétek; Mohamed Sogayyar vagy Little Mohamed kicsiny, vékony, jól olajozott hajjal, míg a Big Mohamed, Mohamed Kebir szűk pólót visel, amelyek mutatják az izmait, és úgy néz ki, mint a The Jersey Shore Mike „A helyzet” egyiptomi változata. A két mohamed együtt dolgozott a Date Marketben, amikor a Tahrir-i forradalom kitört.
"Van néhány fegyver a főnökektől, akik az itt üzletek birtokában vannak, és csapatokat készítettünk az utcáink védelmére" - mondja Mohamed Kebir. „Olyanok voltunk, mint egy család.” A Date Market környékének emberei mentek el az aktivisták felé a kanyargós utcákon, amelyek a piac utcáján haladnak el, élelmet és ecetet adva nekik, hogy megvédjék a könnyeket. Mohamed Kebir azt mondja, hogy az olyan gengszterek, amelyek terrorizálták és fosztogatták az olyan előkelőbb körzeteket, mint Zamalek és Mohandesin, nem mertek belépni a Wekalet Al-Balahba. "Ezeknek a környékeknek rendőri védelemre volt szükségük, de mi megvédtük magunkat" - mondja.
Ésszerű, hogy a Dátumpiac a forradalom idején már irányította volna magát; a lakosok és az eladók kapcsolatai a helyi rendõri erõvel mindig feszültek voltak, a beladeyya zaklatása történt korábban. Kairó utcai árusítása műszakilag jogellenes, bár ennek a törvénynek a végrehajtása többnyire nevetséges - nehéz lenne megtalálni Kairó sarkát, ahol valami nem eladó. A beladeyyák ilyen jelen voltak a Wekalet Al-Balahban, a dolgozók azt mondják nekem, hogy improvizált jellege, az ott dolgozó és vásárló emberek osztálykonnotációi, valamint elhelyezkedése Kairó fejlettebb részein található.
Többször is vásároltam a piacon, amikor a hirtelen „beladeyya!” Felkiáltások visszhangzottak az utcán az eladóról eladóra, mint egy telefonos játék. Néhány másodpercen belül a húrok húzza egy ponyvát és annak tartalmát az eladó hátuljára, aki kihúz a látótól. A gyors kilépéshez kerekekkel ellátott fémszekrények zúgolódnak az üzletek belsejében vagy egy sikátorban.
Bármelyik szerencsétlen eladó, akit elhagytak, gyakran elkobozza árut, és le kell mennie a rendőrségre, és fiatalabb pénzbírságot kell fizetnie annak visszaszerzéséhez. Mindez természetesen elkerülhető a megfelelő megvesztegetéssel. A szomszédság kaotikus jellege élénknek vagy engedetlennek tekinthető, ám ezt a kiszámíthatatlanságot szeretné tompítani a beladeyya, és csak egy újabb kifogás volt a kormány által, hogy igazolja Bulaq gentrifikálására tett kísérleteit.
Talán ezen kívül eső fenyegetések miatt a bulaqiak lakosainak valószínűleg sokkal kötődtek egymáshoz, mint Kairó bármely más területén. Hallom, hogy ezt az érzetet újra és újra visszhangzik a Wekalet Al-Balah munkásai. Bulaq, mondják, nem egy anonim, modern környéken áll - ehelyett a lakosok, akik közül sokan már generációk óta itt vannak, szoros kapcsolatban állnak egymással.
"Csak két évig barátok vagyunk, de olyanok vagyunk, mint testvérek" - mondja Mohamed, és két mutatóujját megérintette. Mohamed Sogayyar azt mondja, hogy ketten csak néhány napig ismerték egymást, amikor Mohamed Kebir utcai harcban védekezett. Azóta közel állnak egymáshoz, és Mohamed Sogayyar azt mondja: „Mindenben mellettem áll”.
Ezt folytatja: „Itt nőttem fel. A szomszédságban rokonok vannak, és az összes barátaim is itt dolgoznak.”Ahogy a ruhaszekrények között sétálunk, más gyártók Mohamedre és Mohamedre szólítják fel, és néhány percre megállnak, hogy csevegjenek.
Shaaby City Stars
A férfiak számára a hagyományos egyiptomi divat a galabeyya, egy vékony, padlóhosszú köntöst, a nők számára pedig az abaya, egy laza, fekete ruhát, amely a fejére és a testre van kárpitozva, és szerényen kínál, amit a galabeyya tesz a légáteresztés szempontjából. Míg ezek a stílusok továbbra is népszerűek az idősebb és a szegényebb egyiptomiak körében, manapság a legtöbb kairányok inkább a nyugati divatot részesítik előnyben. Az amerikai és az európai márkanevek széles körben ismertek, ha elsősorban csapdájuk - Dansport, Adidas négy csíkkal, tornaterem zokni, amelyek mind az Givenchy, mind a Versace nevét korlátozzák - és kívánatosak.
„Amikor az emberek új ruhákat vásárolnak, ez egymillió azonos pólóval jár” - mondja Hilali. "De azért jönnek a Wekalet Al-Balahhoz, mert itt egyedi dolgokat, tervezőket találnak olcsón."
Az új nyugati designer ruhák csak egy helyen találhatók Kairóban: a City Stars Mall-ban. A repülőtér közelében található 800 dolláros, 800 dolláros bevásárló megalopolis, számtalan márkanévű butikja mellett szórakoztató parkot és szállodákat kínál. A vásárlók átjutnak a fémdetektorokon keresztül, hogy elérjék a csillogó boltokat, amelyek divatos mini ruhákat, csőcsúcsokat és puszta blúzokat árusítanak, amelyeket Kairó utcáin nehéz elképzelni.
A City Stars a Kairói modernitás ikonja, egy olyan álom számára, amely elérhetetlen a hétköznapi embernek, vagy a shaabnak, aki a Wekalet Al-Balahban vásárolna. Shaaby egy arab melléknév, amely tökéletes minden, az emberek és az emberek leírására, a ruháktól és az ételtől a környéken és a zenéig.
„Amikor az emberek új ruhákat vásárolnak, egymillió azonos pólóval jár” - mondja Hilali, a Date Market ruházati üzlete. "De azért jönnek a Wekalet Al-Balahhoz, mert itt egyedi dolgokat, tervezőket találnak olcsón."
Ez igaz; Azoknak, akik hajlandók ásni, könnyű megtalálni jó minőségű, ha néhány évszakban régi darabokat olyan csúcskategóriás nyugati címkékből, mint a Gap, a Bennetton United Colors és a Marks & Spencer, a holey farmer és a nagymama pulóverek között.
Hilal, egy másik eladó, beugrik - „Ez a rejtett City Stars!”
Azáltal, hogy az Egyesült Államokban túl sok márkanévvel elérhető olcsón elérhetővé válik, a Date Market szegény egyiptomiaknak kínál, függetlenül attól, hogy tudatában vannak-e vagy sem, lehetőséget arra, hogy szó szerint kipróbálják az életmódot, amelyet ezek a márkanévű jelmezek connote, nem számít, mennyire homályos ez a saját maguktól.
De a ruha korábbi élete a Date Marketnél gazdagabb egyiptomiak miatt a City Stars-on vásárol, nagyon köszönöm. A legtöbb közép- és felsőosztályú egyiptomiak számára az a gondolat, hogy minden külföldi lépést tesz a Wekalet Al-Balahban.
- Tudod, hogy más emberek ezeket a ruhákat viselik, ugye? - mondta Marwa, egy egyiptomi egyetemi hallgató, rejtett undorral. - Nos, remélem mossa meg őket.
Amikor márciusban megérkeztem Kairóba, hazaértem a repülőtérről két fiatal egyiptomi srácmal, akikkel Spanyolországból találkoztam. Együtt voltak a Vodafone-nál, az Egyiptom legnépszerűbb mobiltelefon-társaságánál, és vámmentes áruházból szállították európai csokoládékkel és parfümökkel tele bevásárlótáskákat. A barátaim lakásába mentünk a Fiat-ban, és ahogy kinézett az ablakon, és minden régi, ismerős látnivalóra emlékeztettem, július 26-án megfordultunk, elhaladva a Dátum piacán. A standokon világosan megvilágították a kairói mecset neonzöldjét éjjel és a fénycsöveket, amelyek megkönnyítik a késő esti vásárlók számára az utat.
- Wekalet Al-Balah! - kiáltottam, és nevettek.
- Tudod? - kérdezte meglepetten az egyik. Mondtam nekik, hogy ez a kedvenc helyem Kairóban.
"Oké, igen, olcsó" - ismerte el a másik. - De nem megyünk oda.
Ez a hozzáállás változhat. Bár Egyiptom továbbra is rendkívül rétegzett társadalom, az emberek szeretnek beszélni arról, hogy a forradalom miként egyesítette az osztályokat közös ügyben. Függetlenül attól, hogy ez igaz-e (Kairóban azt tapasztaltam, hogy a klasszizmus nem sokat változott), Egyiptomban van egy olyan tendencia, amely még jobb - bár keserves - egységesebbnek bizonyulhat, mint maga a forradalom, és ez a forradalom utáni gazdasági visszaesés.
Az egyiptomiak gyakran osztják az időt abl as-soura-ra („a forradalom előtt”) és baad as-soura-ra (a forradalom után). A Wekalet Al-Balah ügyben leggyakrabban hallom a baad as-soura-t arra, hogy az aggasztó gazdasági merülésekre Egyiptomban került sor a Mubarak lebukása óta, hasonlóan ahhoz, ahogyan a „válság” kifejezést használjuk az Egyesült Államokban.
Az infláció és a munkanélküliség emelkedett, a tőzsdei érték, a bérek és a devizatartalékok csökkent, a turisták pedig hazamentek. Csakúgy, mint az Egyesült Államok gazdasági válsága, ugyanolyan nehéz elkülöníteni az okokat, mint összefoglalni az egyiptomi jelenlegi bajok hatásait, ám biztonságos azt mondani, hogy több egyiptomiak éreznek gazdasági hatásokat és nyomást, mint valaha.
Lehet, hogy a használt ruházatot Egyiptomban soha nem öltöztetik fel vintage módon, ahogy ez Nyugaton van, de a gazdasággal, ahogyan a forradalom óta, egyre több és több City City csillagnak szüksége lehet arra, hogy megfizethető lehetőségek, mint például a Date Market ruhadarabjai.
Egyiptom gazdasági visszaesése
A mohamedok azt mondják, hogy a forradalom utáni napokban az üzleti élet a Date Marketben, akárcsak Kairó legnagyobb részén, rossz volt. A legtöbb üzlet bezárt, és sokan féltek elhagyni otthonaikat. Az egyik eladó elmondta, hogy fél attól, hogy nagy szállítmányt vásároljon a Port Said-ből, mert a fosztogatás rohamosan zajlik. Manapság egyértelmû, hogy a vásárlók az állványokért helyet foglalkoznak, hogy az üzlet jobb, mint a szokásos üzlet.
De ez nem azt jelenti, hogy itt könnyű megélni. Az eladók jutalékot fizetnek a Port Said-i közvetítőknek, hogy megszerezzék nekik a kiváló minőségű márkanévű árukat, a másik pedig azoknak a főnököknek, akik a bulaki tényleges üzlethelyiségeket birtokolják, ellenőrizve a járdát és az utcai teret elől, amelyet kisebb időre bérbe adnak. olyan eladók, mint a Mohamed, a Hilali és a Hilal.
Mindezekkel a költségekkel nehéz nehéz elhinni, hogy bárki, aki 20 cent ruhát árul el, profitot hozhat. Ennek egyik oka az, hogy egyre több eladó próbál szerencsét a használt ruházat eladásánál, az, hogy a kormányok újratelepítéseiben, például az En-Nahda alternatívái sötétek.
"Az emberek nem találnak lehetőséget pénzt keresni ott, és sokan drogokat értékesítenek" - mondja Sayed.
Az eladók azonban a dátumpiacot választják az alternatívák helyett, és nem olyan sötéteket, amelyek itt itt Kairóban is vannak - Mohamed Kebir az Ain Shams Egyetem Kereskedelmi Karán tanult, Mohamed Sogayyar pedig a hét építésénél dolgozott az Arab Vállalkozók számára. Becsléseik szerint mindössze 15 egyiptomi fontot tartanak minden 100 font értékű ruházatért, amelyet a Date Market-en értékesítenek.
És annak ellenére, hogy itt kell élniük, itt sok egyiptom egyértelművé tette a forradalom óta, hogy valójában saját főnökeik akarnak lenni.
Ennek ellenére, valamint az a tény, hogy Mohamed Sogayyar építési munkája révén egészségbiztosítást és rendszeres foglalkoztatást kap, elmondja, hogy inkább a Wekalet Al-Balah-nál dolgozik. Itt töltheti a napot barátai és családtagjai mellett. Mivel a piac soha nem záródik be, akkor jöhet és mehet, amikor akar. Azt kérdezem, mi történik azokkal a ruhákkal, amelyeket az eladók nem tudnak eladni.
„Mafeesh” - mondja az egyik eladó. „Nincs olyan, amelyet nem tudnánk eladni. Ha nem értékesítenek tizenöt fontért, akkor áthelyezzük őket az öt font rackbe. Ha nem árulnak ötért, kettőt adjuk nekik!”Nevetett. "Minden eladott."
Mivel a Date Market forgalmazóinak nem kell barangolni, Mohamednek nem kell kompromisszumot kötnie senkivel. Ő lehet a saját főnöke. És annak ellenére, hogy itt kell élniük, itt sok egyiptom egyértelművé tette a forradalom óta, hogy valójában saját főnökeik akarnak lenni.
* * *
A Bulaq 24 órás értékesítői gazdasági központtá tették még turizmus nélkül is. Az egyiptomi gazdaságban tartózkodó gazdaságokkal szemben remény lehet, hogy megkérdőjelezik a kormánynak a Bulaq-i megsemmisítésre irányuló terveit az ötcsillagos szállodák és a forradalom kezdetén megállt fejlesztések javára. És így Wekalet Al-Balah példája az egyiptomi autonómia célja.
Láthatja ezt egy Said nevű férfi üzletében. Said az október 6-i híddal építette üzletét, amelyet az 1980-as években építettek a belváros és a Zamalek előkelő szomszédságának összekapcsolására, és amelynek célja (és nem sikerült) Bulaq „korszerűsítése” tetőként. A híd lefedi az általa eladott használt ruhaszekrényeket, és improvizált helyet ad neki, amelyért nem fizet bérleti díjat.
A híd végén lévő, a Nílushoz vezető barlang alakú alkohát csupasz izzókkal világítják, és a kerekes székekben élő hajléktalan idős nők a ruhaszekrényein túllépnek, alig láthatóak piszkos takarójuk alatt.
Said azt mondta, hogy egy idős ember, szorosan vágott fehér szakállral és kockás kendővel, fejének köré turbán stílusba csomagolva, ült egy korláton. Néhány másodpercenként megvizsgálja a mobiltelefonját, amely a hosszabbítóhoz kötött töltőtől függ. Egy kisfiú, Moustafa ül mellette, nyugtalanul ugrálva a korláton és le a padon, és lelkes szemmel követve beszélgetésünket.
"25 éve adom el a Wekalet Al-Balah-nál, valószínűleg mindaddig, amíg élsz" - mondja Said. „Ez nem csak véletlenszerű értékesítés. Amikor megkapjuk a ruhákat, ezeket ing, nadrág, ruha, gyerekruházat stb. Szerint, de minőségük szerint is kell osztályoznunk. Látnod kell, hogy mennyit érhet el mindegyik dologért, és mire fizet valaki többet”- magyarázza nyilvánvaló büszkeséggel munkája iránt.
A Moustafa mindezt megtanulja. Csak 11 éves, körülbelül Nasser korában, amikor először jött Bulaqba, hogy ruhákat árusítson a járdán, de elhagyta az iskolát, hogy a Date Marketbe dolgozzon.
„Bukás vagyok az iskolában” - mondja önelégülten. Hát tökéletesen álcázott haja és egy eladó pólója be van dugva, de fiatal korú.
- Melyik a jobb, ha iskola vagy itt dolgozik? - kérdezem.
„Jobb az iskola” - közbeiktatja idősebb unokatestvére, aki ruhákat is elad.
- Nem, dolgozik! - ragaszkodik Moustafa, aztán rohan a járdára, hogy a férfi farmernadrágot árulja egy elhaladó nőnek.
„Igaz, hogy már jó munkás. Látod, mennyire hangosan kiált?”- ismeri el unokatestvére.
Said figyeli Moustafát, akinek a kezét a szája körül tölti, hogy hangját kihúzza a versenytársak mögött, és egyetértően bólint. Visszafordul hozzám, és elgondolkodva felhúzza a szemét.
„Így fogalmazva - csakúgy, mint a nők, mint otthon dolgoznak, imádok a Wekalet Al-Balahban dolgozni” - mondja egy analógiával, amelyet megbocsátok. - Ez az én helyem.
Mielőtt elhagynám a Dátumpiacot a napra, megkérdezem, tudok-e fényképezni Moustafáról és Said-ről. Miközben azt akarom, hogy a világítás azonnal Said üzletének árnyékában legyen, Moustafa Ahmedt kérdezi: „Miért akarnak külföldiek mindig mindent fényképezni?”
„Ha Amerikába járna, nem fényképezne mindent?” - magyarázza Ahmed. Moustafa egy pillanatig elgondolkodott az ajkán.
- Igen - mondja. „De ha Amerikába mennék, sok pénzt keresnék - és mindezt itt visszahozom Bulaq-ra!” - jeleníti meg, aztán leugrik a vasútról, és elfogy a látvány.
[Megjegyzés: Ezt a történetet a Glimpse Correspondents Program készítette, amelyben az írók és fotósok hosszú formájú narratóriumokat dolgoznak ki a Matador számára.]
