Bor
A bor nem az első dolog volt az első angol telepeseknek, akik 1607-ben elérték a Jamestown partját, de ez sem az utolsó. John Smith kapitány mindössze két évvel később írta az amerikai őshonos szőlőkről, és felkeltette érdeklődését az iránt, amely végül az Egyesült Államok legrégebbi szőlőtermő régiójává válik. Több mint 400 évvel később a bor még mindig nagyon nagy figyelmet fordít a Virginiaiak gondolkodására - mondhatnánk többet, mint valaha.
Virginia az Egyesült Államok hatodik legnagyobb szőlőtermelője, körülbelül 300 pincészet ad otthont, amelyek évente mintegy 2, 2 millió látogatót vonzanak. 2010 óta a pincészetek száma több mint 30 százalékkal nőtt, mivel az ország és a világ minden tájáról származó borászok elhagyják a nagy nevezett régiókat Virginiába. És bár az államnak rengeteg bortörténete van, ezek a borászok nem a múltra jönnek. Azért jönnek, mert Virginia nem rendelkezik meghatározott szabályokkal, nincs piaci nyomás, amely diktálja, hogy melyik szőlőt tudják használni és mit nem tudnak használni, és kevés (ha van ilyen) vállalati tulajdonú pincészet, amely borokat készít a tömegek számára. Röviden: Virginia itt a tapasztalt borászok innovációt kezdeményezhetnek, és új borászok jöhetnek, hogy megjelöljék magukat.
„Míg az ország egyik legrégebbi borvidéke vagyunk, nem érzem nyomást arra, hogy a hagyományokkal összhangban maradjak” - mondta Kirsty Harmon, a Blenheim Vineyards borász és ügyvezető igazgatója a Matador Network-nek. Harmon Hollandiában született, szőlőtermesztést és enológiát tanulmányozott Kaliforniában, és bort készített Franciaországban és Új-Zélandon, mielőtt Virginiába landolt. Itt mondta: "inkább a kísérletezés és az innováció szelleme van, mint a hagyományhoz való ragaszkodás szükségessége".
Virginia hét amerikai szőlőterületnek ad otthont, amelyek a tengerparttól a Blue Ridge-hegységig terjednek: Roanoke északi villája, North Neck George Washington szülővárosa, Sziklás gomb, Shenandoah-völgy, Virginia keleti partja, Monticello és Middleburg. A szőlők hagyományos Bordeaux-szőlőt termesztenek, mint például a cabernet franc és a petit verdot, de nem ritka, ha spanyol szőlőfajtákat is látunk. A Virginia egyik legelismertebb pincészete olyan olasz szőlőt termeszt, mint a barbera, a sangiovese és a nebbiolo. Sok nőnek chardonnay-nak és rombasabbnak. Még egy helyi amerikai szőlő, a Norton is szereti a virginiai borászokat.
A Virginia borra nincs egységes meghatározás. Ebből kissé cinikus vétel az, hogy Virginia még nem találta meg a horonyját. Virginia AVA-k nem diktálják, hogy melyik szőlőt használja, és az államban történő üzleti tevékenység költségei elég alacsonyak ahhoz, hogy a bort nem teljesen diktálják a piaci kereslet. Ez egy szabad repülés, mindent megpróbál hozzáálláshoz vezetett.
„Ez izgalmas abban, hogy itt dolgozunk, és ami vonzza a már megalapozott régiókból származó fiatal borászokat” - mondta Ben Jordan, az Early Mountain Vineyards borásza. „Olyan munkát végezünk, amelyet csak egyszer kell elvégezni egy hely történetében, bármilyen léptékben. Persze, játszhatsz új fajtákkal a már kialakult régiókban, de amint a piac megragadja ezt a fajta munkát tolja a perifériára.”
Visszatekintve Virginia hosszú történelmére, talán nem kellene meglepődnünk. Az állam története tele van azzal, hogy a borászok megpróbálnak, majd kudarcot vallnak, majd újra megpróbálnak. A kudarcok ciklusa azt jelenti, hogy Virginia borvidéke már a kezdetektől kezdve innovációt mutat a relevancia felé.
Fotó: Korai hegyi szőlőültetvények
A szőlő volt az egyik első dolog, amelyet Jamestown gyarmatosítói észrevettek az új világban. A helyi tájról írt, John Smith kapitány, a Pocahontas híres kapitánya rámutatott, hogy a szőlő „sok részben nagy mennyiségben eljutott a legmagasabb fák tetejére.” Az íze nem igazodott az európai szőlőfajtákból készült borhoz., így a telepesek más utat választottak. 1619-ben Virginia elfogadta a törvényt, amely minden férfit kötelezte az Európából behozott 10 szőlő ültetésére. A növekedési feltételek túlságosan nehéznek bizonyultak, és Thomas Jefferson, az amerikai „első elismert szőlőművelő” század múlva hasonló kísérlete az európai szőlő termesztésében szintén kudarcot vallott.
Csak 1817-ben kezdődött a virginiai bor kattintása, amikor egy dr. Daniel N. Norton nevű Richmond ember kifejlesztett egy szőlőt, amely ötvözi a natív szőlő alanyát az európai szőlővel. Elég erős volt ahhoz, hogy túlélje a natív kártevőket és a hideg télket, és elég finom szőlőt produkált a kiegyensúlyozott borhoz. Az 1873-as bécsi világkiállításon a Monticello Wine Company által készített Norton borot „a nemzetek legjobb vörösborának” elismerték.
Végül, miután egy újabb 100 éves virginiai bor elindult, majd leállt, az oltás újabb innovációja általánosan ismert Virginia-bort hozott létre. Gianni Zonin és Gabriele Rausse olasz szőlőművelők 1976-ban érkeztek, és oltványrügyeket oltottak az őslakos amerikai szőlőtőke alanyaiba. Mindenki meglepetésére, hogy működött, és Rausse „a modern virginiai boripar atyja” néven vált ismertté. A Barboursville pincészet továbbra is Virginia egyik legnépszerűbb borát készíti. Rausse technikáinak kiindulópontjaként Virginia az 1980-as évek hat pincészetéből a több mint 270-hez ment.
Fotó: Barboursville Szőlőültetvények / Facebook
A borkészítés világa megoszlik az ókori (az Európából származó) borok és az Újvilág borok (mindenhol másutt) között. Az előbbi a mai napig továbbra is súlyosan befolyásolja utóbbit, részben az európai szőlőfajták minősége, részben a megtanult ízlés és részben a gyarmatosítás miatt. Az óvilág borászai azonban kötelesek szigorú szabályokat betartani.
„A világ egyes részein a szaporított szőlőt törvényesen diktálják” - mondta Lee Hartman, a Bluestone Vineyard borásza. „És bár ezek a régiók nagyon jól csinálják, és jól ismertek, kevésbé érdekesnek találom. És akkor az ebben az országban kialakult borvidékeken a piac inkább azt diktálja, hogy mit ültetnek be, mint azt, hogy vizsgálja meg, hogy mi növekszik a legjobban.
A kevesebb piaci befolyás és a nyitott törvények lehetővé teszik a virginiai borászok számára, hogy kipróbálhassák a borkészítést, például 100% -ban petit verdot felhasználásával, a szőlőből, amelyet hagyományosan csak kis mennyiségek keverésére használnak, vagy 100% roussanne-t. Viognier, egy szőlő, amelyet Franciaország területén kívül nem széles körben termesztenek, egy másik példa erre. Virginia 2011-ben viohenebbnek nyilvánította aláírószőlőjeként, és több mint 100 borász használja. Annak ellenére, hogy viszonylag széles körben elterjedtek, mindegyik borász továbbra is különböző stílusokkal kísérletezik, ahelyett, hogy egységes ízprofil lenne. Néhányan Virginia erőszakos tölgyét tölgyük, mások pedig egyáltalán nem töltenek. Attól függően, hogy hová megy, lehet édes vagy csontszáraz.
Aztán ott van egy petit manseng, egy olyan szőlő, amelyhez néhány délnyugat-franciaországi szőlőültetvény működik, mellyel szinte mindig összekeverik vagy édes borvá alakítják. Még az a magas szintű borismerettel rendelkező ember is ismeri a szőlőt. Mégis, ha helyesen kezelik, ez tökéletes a Virginia kemény növekedési körülményeihez. A virginiai borászok kihasználják ezt, hogy a világ egyetlen egyetlen száraz petit mangénbort készítsék a betakarítási időkkel, az alapanyagos erjedéssel és a bőr érlelésével. Manapság 100% -ban megtalálható az Early Mountain Vineyards, a Michael Shaps Wineworks és mások termékei.
Virginia egyfajta petit manseng és petit verdot borjai megmutatják a lehetőséget a régióban. A borfogyasztók nem fognak bemenni egy virginiai pincészetbe, és név szerint kérik a szőlő egyikét sem. A borászok azonban kísérletezni tudnak anélkül, hogy az eladási számokat túlzottan megzavarják, mivel sok eladást közvetlenül a pincészetből értékesítenek, ahol a fogyasztókat oktatni lehet, miközben iszik, ahelyett, hogy azon gondolkodásmódjukra gondolnának, hogy csak a pinot noir kedvelik őket.
"Virginia még mindig nagyon sok a fluxusban, még mindig megjelenik" - mondta Jordan a Early Mountain Vineyards-ből. "Míg Kaliforniában szőlőfajták vannak márkanévként, továbbra is kísérletezzünk a fajtával és a helységekkel, és elvégzzük az alapvető munkát, amelyet a 20. század közepén végeztek."
A kísérletezés messze nem ért véget. Egyéb Virginia-ban kipróbált szőlő lehet albarino, tannat és gamay, valamint olyan hibrid európai és amerikai fajták, mint a kamborcin és a vidal blanc. Mindez azt jelenti, hogy noha a jelenlegi kísérletek valóban egyedi borokra mutatnak, mint például a petit verdot és a petit manseng, a jövőben valami egészen más lehet.
Fotó: Korai hegyi szőlőültetvények
"A férjemmel néha Virginia boripart nevezzük" Vadnyugatnak "- mondta Katell Griaud, a Slater Run Vineyards borásza. Griaud Franciaországban és Új-Zélandon dolgozott, mielőtt Virginiába jött. Virginia a Keleti Tengerpart mentén helyezkedik el, de olyan becenevet szerez, mint a Vadnyugat, mert az emberek bárhol bárhol elültethetnek. Ennek oka az is, hogy a környéken magas a borászatok nagy forgalma, amely arra törekszik, hogy Virginia borvidékén elinduljon.
Virginia természetesen nem az egyetlen régió, amelynek kísérleti és innovatív előnyei vannak. A modern amerikai bor története általában egy olyan induló régiók története, amelyek megpróbálják bizonyítani, hogy boruk megér egy forgatást. Vegye figyelembe Párizs ítéletét. 1976-ban a kaliforniai borászok a cabernet sauvignon-t és a chardonnay-t a francia bordeaux-i borokhoz vágták, amelyeket széles körben a világ legjobbjainak tartottak. A bírák vakként ízleltették meg őket, és a kaliforniai állatokat választották. Voilà: Kalifornia volt az akkori leginnovatívabb és legérdekesebb régió a szomszédságban.
Aztán jöttek a Robert Parker napjai, amikor a kaliforniai magas alkoholtartalmú, erősen tölgyes bort nemcsak avantgárdnak, hanem inkább előnyben részesítettnek tekintik. A borászatok szerte a világon elkezdték másolni, amit a régió csinál.
Fotó: Korai hegyi szőlőültetvények
A közelmúltban nagy hangsúlyt fektettek a borra, amelyet a hatalom épülete Kalifornia régióiban gyártottak. A New York Times bírálója, Eric Asimov 2017-ben azt írta, hogy „Oregon jelenleg az egyetlen legizgalmasabb borkészítési terület az Egyesült Államokban.” Azt is hozzátette, hogy nagyszerű események zajlanak Washingtonban, Kaliforniában, a New York-i Finger Lakes régióban, Michiganben, Vermontban. és Texasban. Nevezetesen elhagyta Virginiát a listájáról. Valójában az „Eric Asimov” és a „Virginia” átfogó keresése azt mutatja, hogy a virginiai borról írt írásai a szállítási jogszerűségekkel kapcsolatos történetekre korlátozódnak, és nem értettek egyet arról, hogy a virginiai vörösbor volt a legjobb választás étkezésre.
Visszatérve Asimovhoz és ízesítéséhez, mivel ízlése és történetei egyike a legerőteljesebbeknek, amikor az amerikai borról van szó. Indokolja a 2017. évi nyilatkozatát, miszerint Oregon a legizgalmasabb régió? Mivel "sehol máshol nem tűnik olyan magas színvonalú minőség, a perspektívák annyira változatosak, vagy a kísérletezés olyan heves, mint jelenleg Oregonban."
Minden tulajdonság, amit elmondhatnánk a mai virginiai borászokról.
"Virginia az időjárási viszonyok miatt kihívásokkal teli borkészítés, de ez is az, amely a legtöbb lehetőséget nyújt" - mondta Harmon a Blenheimből. „Mivel nincs igazán hosszú története a sikeres szőlőtermesztésnek, most megpróbáljuk megérteni, hogy melyik fajták működnek a legjobban itt, és hogy a borkészítés milyen stílusban van a legmegfelelőbb. Nagyon sok a szabad mozgás a kísérletezésre, és nem hiszem, hogy ez lenne lehetséges vagy elfogadott lenne egy megalapozottabb régióban.”
Nem minden kísérlet egy játékváltó. Minden nagy virginiai bornál, amelyekben voltam, volt egy vagy két „meh” és az ízléstelen bor. Az innováció elvégre éppen annyit jelent, hogy kiderül, mi nem működik, hanem annak kiderítése, mit csinál. De ellentétben a nyugati partszakaszok iparágával, ahol a szőlőültetvényeknek el kell készíteniük a cabernet sauvignont, és helyesnek kell lenniük, hogy ne kerüljék át őket a verseny, a virginiai pincészetek engedhetik meg maguknak a hibát. A helyi vásárlók támogatják a helyi pincészeteiket, és mindaddig, amíg a bort vásárolják, a borászok gazdasági képességgel bírnak a határok meghúzásában.
„A hagyomány szempontjából fontos, hogy legyen inspiráció és megértsük a referenciaértékeket” - mondta Jordan. - De a legjobb dolog, ami a virginiai szőlőtermesztéshez történt, a borfogyasztás alakulása az elmúlt évtizedben. A borvásárlók és -fogyasztók nyitottabb és kalandosabbak, mint valaha, és el tudjuk hárítani a utánzás terhét, és olyan borokat készíthetünk, amelyek kiemelik a Virginiában termesztett gyümölcsöket.”
