Fotó: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman néhány választ ad a „Miért Varsó?” Kérdésre.
A szürke szín domináns voltától, amikor átmentem az átjárón, amelyet a „Warszawa Centralna” blokkos betűkkel bélyegeztem.
Éppen azért jöttem, hogy egy felhős napon érkeztem Varsóba, és a fehér mosott ég úgy tűnt, hogy eltúlozza a túl alacsony gyomok foltjain guruló kisváros betonépületek borzalmát. Az autók, buszok, utcai standok és még a szigorú külsejű emberek is némításos hangon öltözöttek, és egyszínre halványultak: szürke.
Nem akartam Varsóba jönni utazásom során - végül vízumkérelmet vettem igénybe -, mivel az útikönyvek és a barátok figyelmeztettek Lengyelország fővárosától, és ezt igazán csúnyanak hívták.
Valójában Varsó, akit a nácik brutálisan leráztak, majd az oroszok kommunista betonban újjáépítettek, Varsó nem figyel. Amikor azonban felfedeztem a kapos utcákat és megismertem Varsó helyét a lengyel történelemben, azt éreztem, hogy jobb hírnevet érdemel.
Nincs benne Krakkó középkori hatalmainak és ragyogása és a Wawel-kastély, de Varsó, több mint a legtöbb városban, amelyet láttam, segített megérteni népe nemzetének szellemét és erejét.
Fotó: nicksarebi
1. Varsói Rising Museum
Miután a Szovjetunió cukorbizottságának korábbi irodáiban felépített hostelben szobát biztosított, a Varsói Felkelő Múzeumhoz vezettem.
Ez kiváló kiindulópontnak bizonyult, mivel alapos beszámolót ad a legújabb formálódó eseményekről Lengyelország legutóbbi, viharos története során. Homályosan visszaemlékeztem a középiskolai tankönyvben szereplő „Varsói felkelés” szavakra, de a múzeum előtt szinte semmit nem tudtam arról a keserű lázadásról, amelyet Varsóiak vezettek valaha a legerősebb hadsereg ellen.
Körülbelül két hónapig a milíciák, elsősorban a polgárok, barikádokat csaptak fel az utcákon és fegyvereket csempésztek a csatornás alagutakon keresztül, és küzdenek annak érdekében, hogy blokkjaikból visszaszerezzék városukat. A nácik által körülvett remény nélkül, hogy szövetséges segítség nélkül nyerhetnek, a varsói lakosság kétségbeesett csatáját harcolta mindaddig, amíg az élelem annyira hiányos volt, hogy fánkat süttek parfümben, és a temetők annyira tele voltak, hogy eltemettették halottaikat az utcára.
A szövetségesek soha nem jöttek, és amikor a varsói lakosság végül megadta magát, a nácik elvonultak az egész lakosságot a városból, és szisztematikusan lerombolták. Ahogy az audiovezetőm elmondta: "Beszélünk Európa egyik legnagyobb városának, az egyik legnagyobb országának fővárosa evakuálásáról és megsemmisítéséről."
A múzeum a milícia karszalagjaival és fegyvereivel folytatott küzdelmet dokumentálja, a földalatti rádióállomások másolataival és a felkelés postahivatalának szakadt leveleivel együtt.
Majdnem három órát töltöttem itt, de még ez sem volt elegendő a szöveg elolvasására a múzeum összes 50+ vagy annál nagyobb kiállításán. 5 PLN-nál (1, 50 USD) a Nemzetközi Ifjúsági Utazási Kártyámmal (10 PLN rendes ár) ez egy csodálatos érték, bár a 10 PLN audiovezető valószínűleg kissé túl magas volt.
Fotó: Harshil. Shah
2. A villamos és a Stare Miasto
Megragadtam egy csörgő villamossal észak felé, reméltem, a város óvárosa vagy a Stare Miasto felé.
Nem tudtam dekódolni a villamosmegállóban felsorolt lengyel útvonalat, és az autók olyan gyakran megálltak, hogy talán gyorsabban sétálhattak volna, de az élénk, csapkodó villamossal a józan múzeum jó követése volt.
Kevésbé volt zsúfolt, mint bármilyen metróúton, amelyet a városban tettem, és mindenkivel megtöltötte a tizenévesektől az iPod-okkal játszó készülékektől a káposzacsákot hordozó nagymamákig, ami nagyszerű emberek figyelését tette lehetővé.
Miután meglátogattam a múzeumot, még mélyebben megértettem Varsó „Óvárosát”, amely sajnos már nem túl öreg. A háború előtt a környéken fontos politikai és kulturális központok találhatók, amelyek a 13. századtól a 20.ig terjedtek, de Varsó nagy részéhez hasonlóan a nácik elpusztították a bukásos felkelés után.
Csodálatos módon az óváros nagy részét gondosan átalakították, és bár a festési munkák frissnek tűntek, sok épület úgy tűnt annyira építészetileg pontos, hogy nehéz elhinni, hogy nem láttam az eredeti példányt.
A túra a környék északi végén, a morzsoló, vörös téglából épült barbikánál kezdődött, egy középkori őrtoronynál, régi városfalakkal. Délen keresztül haladtam az ívön keresztül egy úton, amelyen söröző népi babákat és vicces lengyel zászló pólókat árusítottak, majd bementem az óvárosi piacba, hogy megcsodáljam a fényes rózsaszín királyi várot, ahol minden lengyel uralkodó a 16. század, míg Lengyelország harmadik partíciója 1795-ben megtörtént.
Napellenző alatt lemerültem, hogy kiszabaduljon az esőből, és néhány képet beillesztettem a kupolás tetőről és az óratoronyról, amelyet néhány turista nézte, amikor drága kávét ivott az egyik kültéri kávézóban.
Dél felé, a szűk négyzet és a hátsó sikátorok szalagja kinyílt a Királyi Útban, egy hosszú utcában, amely mind az ősi, mind a modern kormányfõzettel bélelt.
Mindent megtettem, hogy dekódoljam, melyik palotát a „varsói könyvtár” segítségével adtam nekem, de a csapadék egyre nehezebb volt, és nagyon sok palota volt. Megálltam az Elnöki Palota előtt, és egy pillanatra elolvastam a Lech Kaczyński elnököt emlékezetes kiállítást, aki tragikusan halott meg egy hónapon belül a síkbalesetben.
Végül költöztem a Varsói Egyetem kapujához, hogy megcsodáljam az akadémiai épületeket és a hosszú udvarokat, és ami még fontosabb, vacsorát keresni.
Fotó: moniko moniko
3. Pierogis és mleczny rúd
Megígértem, hogy amennyire csak lehetséges, helyi specialitásokat eszek, így találtam egy pierogi éttermet.
A hostelem a Stare Miasttól délre fekvő, Pierogarnia na Bednarska nevű helyet javasolta, a sarkon egy kis parkból.
Üresen bámultak egy percre a táblára csavarodott lengyel listára, mielőtt egy brit üzletemberek csoportját javasoltam. Nevettek, és egy halom angol menüt jelöltek a pulton.
Megjelöléssel rendeltem a vegetáriánus mintát, egy tányér ízletes gombócot, amelynek töltelékében burgonya és sajt, fűszeres bulgur és gomba, valamint fokhagymás spenót volt. Ízletes volt, és 18 PLN (5, 50 USD) áron kedvező árú vacsora volt.
Eredeti vacsorám az volt, hogy egy mleczny bárot találjak. Ez azt jelenti: „tejbár”, de ezek a kávézó-stílusú éttermek a hagyományos lengyel ételek széles választékát szolgálják fel. Hallottam a ritka dekorációt, az egyszerű ételeket és a hosszú sorokat, amelyek a kommunista korszak leghitelesebb tartózkodásaivá tették őket, de a hírhedt Csótánybár, amelyet kerestem a Varsói Egyetem közelében, nyilvánvalóan bezárt.
Másnap megkaptam a mleczny élményt, miközben Antoine-val egy másik környéken sétáltam, egy francia utazóval, akit a hostelben találkoztam. A sima függönyökkel, műanyag székekkel és egy rosszul lefordított menüvel ellátott Ząbkowski bár a várakozásokat teljesítette.
Antoine és én megpróbáltuk dekódolni a megrontott angol nyelvet - mi a fene volt „csirke vastag?” -, majd lengyelül írtuk a megrendelésünket egy papírhulladékra, és átadtuk az idős pénztárosnak.
Az étel valószínűleg a legjobb volt, amit valaha acélkanállal szolgáltak fel. És az árak kommunista korban is voltak: uborka saláta, tányér pierogies, csirkedarab („csirkecomb”, amint kiderült) és a szóda 13 PLN-t (4 USD) fizet.
Fotó: zakwitnij
4. Praga
Másnap reggelig Varsóban kellett maradnom, hogy lemondjam a vízumkérelmemet, de egész nap elhúzódtam, hogy tovább vizsgáljam. Antoine javasolta, hogy nézzünk meg egy régebbi, a folyó mentén fekvő környéket, a Praga Północ-ot.
A kommunista alacsony emelkedés közepette láttuk Varsó egyetlen háború előtti épületét. A Szent Mária Magdolna templom hatalmas kékhagymás kupolái, a lengyel ortodox egyházak egyike, még a Wisła átkelés előtt is láthatók voltak.
Az elárasztott folyópart mentén sétáltunk, amíg be nem zuhantunk egy szétszórt kültéri piacra, amelyre Antoine, útmutatója fölé állítva, úgy döntött, hogy a Różyckiego bazár.
Ázsiai sólyomok hátulról hívtak minket halom bébi ruházatot, pelyhes ruhákat és műszálas farmert. Vettem egy hosszú fehér szoknyát 25 PLN-ért (7, 50 USD), amelyet valahogy szerettem, bár ez túl nagy volt és terítőnek tűnt.
A mleczny bár ebéd után sétáltunk a Koneser Vodka szeszfőzde mellett, túrára vagy legalább néhány ingyenes mintára vágyva. Úgy tűnik, hogy túrákat lehet megszervezni, de nem találtunk nyilvánvaló vendégbejáratot, ezért a gyár történelméről egy külső táblán olvashattunk, mielőtt visszamegyünk a híd felé.
Átfogóan a csúnya
Amikor a hátizsákomat elhagytam az elhagyott épületek és az ablakokat összetörték a vasútállomás felé vezető úton, ismét azon tűnődtem, mi történt valaha a szovjetek nyereményében betonnal, mint építőanyaggal.
Fotó: Grzegorz Łobiński
Még ha fényesen süt a nap is, a vasútállomás melletti magasodó Kulturális és Tudományos Palota úgy néz ki, mint az Adams család kúria, komor és komor.
De nem tetszett nekem Varsó, mert gyönyörű volt (vagy nem). Tetszett, mert annak ellenére, hogy még mindig ott volt, ismét a háromszor megosztott, de büszkén feltámadt Lengyelország szíve.
