Elbeszélés
Közel volt a 9 napos közúti utazásunk végéhez Kenya északi részén és a benzinkankunk végéhez.
Még korán volt, de a nap hője már vastag takaróval takarta bennünket. AC már nem működött abban a pillanatban, amikor elhagytuk a bérleti autó irodát Nairobiban, tehát lehajtottuk az ablakokat, és engedtünk, hogy egy vastag porréteg leülepedjen az autó belsejében, a táskainkon, az élelmiszer-dobozokon és a testünkön. Ian útitársam, Ian, vizet öntött a bandanákra, és néhány perc alatt hűvös megkönnyebbüléssel becsavartuk őket a fejünkre. Ujjam átkarolta a karomat, és halvány bőrcsíkot hagyott aranybarna piszok alatt. Mocskos, kimerült és olyan boldog.
Addig, amíg öt-hat fiatalemberből álló csoport kimentünk előtte a keskeny úton, körülvéve az autót, mindegyik fegyverrel az egyik vállunk felett. UH Oh. Mindkét oldalon felfelé járnak - nincs szükség az ablakaink lehajtására, mivel már teljesen nyitva vannak -, és udvarias, ha óvatos, üdvözlettel cseréljük őket. Lassan körülnéznek az autónk körül, és mindent behúznak. Az újonnan feltöltött és klórtablettákkal szűrt vízkancsók, dobozos kemping főzőeszközök és rágcsálnivalók, a hátsó ülésekre szétszórt piszkos ruhák véletlenül. Óvatosan az ölében tartom a fényképezőgémet, félig hamis félig mosolygott az arcomra, várva, mi lesz a következő. Ezután mereven a hátsó cuccra mutatnak - kisebb vizes palackok, kekszek, földimogyorók. Az elemeket gyorsan átadjuk. Néhány srác keze érzi a hátsó ajtó fogantyúit, de nem próbálnak belépni. Pénzünk és elektronikánk teljes kitettsége mellett éppen azt akarták - ételt és italt -, amire szükség van a meleg napsütésben való túléléshez. Mi tovább vezetünk.
Megkönnyebbülés sóhajt.
Nem sokat beszéltünk róla, csak mentünk, és gondolatainkban kissé szorosabban tartottuk egymást.
A sivatag előrenyúlt, örökké érzéssel, lapos tetejű akácfákkal, szörnyű hangyákkal, tüskés és csupasz bokrokkal, félelmetes sziklaalakzatokkal, felhős kék égtel.
Körülbelül egy órával ezelőtt elhagytuk a kicsi, vörös és sárga virágzó South Horr várost, egy dombos út mentén haladva, amely egyre nehezebbé vált, és óvatosan haladtunk, mert nem akartuk beragadni semmiből a közepbe. pótkerék.
A közúti kirándulási partnerünk az Észak-Kenyán átmenő közúti utazásunknak a „logikus káosz” kalandjának nevezte. Lenyűgöző tájak, hatalmas mosolyok és hangsúlyos kétkezes hullámok, órák elveszett órák és homályos helyekben lévő baráti barátok barátai, akik valahogy tudták, hogy jönünk, és egy kis információval szolgáltak nekünk. tartson számon, mivel a Google Maps Nairobiban kívül nem nagyon megbízható.
Az utazás alkalmanként a tevékkel lazán fordítva fordítottuk a fejünket felé, mintha megvetõen mondanánk: „Ó, csak te vagy”, és a struccok dühöngve az útról dörömbölnek abban a pillanatban, amikor áthaladtunk nekik. De most úgy tűnt, hogy mi vagyunk az egyetlen élőlény mérföldön át.
15 kilométerrel később rájöttünk (komikusan, de leginkább félelmetesen), hogy rossz úton haladunk, és vissza kell fordulnunk. Nyugodtan kissé elhalványult, megállítottuk az autót és egymásra néztünk. Újból át kellene adnunk azokat a srácot, és mit csinálnának, ha második esélyt kapnának, most, hogy pontosan tudták, mi van, és bolondul elvesztettük a mzungust (külföldiek)?
Átadtam az útlevelemet és a készpénzt Iannek, és az autó körül különféle hangszórókba dobta az értéktárgyakat. Megkötöztük magunkat és megfordultunk. Bekapcsoltam a kelet-afrikai zenelejátszási listát, amelyet az előző héten feltöltöttem a telefonomra, szenvedélyesen izgatottan és megpróbáltam pihenni.
Sietős előkészítésünkre nem volt szükség. Visszafelé haladva csak egy fegyver még mindig állt az úton, és elégedett volt azzal, hogy elvisz egy csokoládét és hagy minket békén.
A közúti utazás a végső módszer egy ország meglátogatására. Néhány órán belül számos különféle környezetet láthat, és megértheti, hogyan élnek az emberek életében válaszul arra, hogy hol élnek. Észak-Kenya meglepően tág. A föld egyes részei reménytelenül szárazak és gyakran szellemtelenek. Ugyanakkor az embereknek a földjükhöz fűződő kapcsolata továbbra is erős az erőforrásokhoz való nehéz hozzáférés ellenére - érdekeltek benne, hogy magányos sokattat (botokból készült házak, tehéntrágyából és földből álló) kilométernyi kopár sivataggal láthatunk. Később egy kenyai barátom elmondta nekem, hogy sok család ellenzi azt, hogy nemzedékeken át hagyják el birtokukban lévő földjét, még akkor is, ha ez órákig járást jelent, hogy kapcsolatba lépjen más emberekkel.
Soha nem bántam volna a fiatal fegyveres rablók viselkedését, akikkel találkoztunk, de könnyű megérteni, hogy így képesek túlélni egy olyan környezetben, amely nem túl barátságos a túlélésre.
Kilenc napon sokat eltévedtünk. Kiderült, hogy a Google Maps Nairobiban kívül nem mindig megbízható. Első napunkban eltévedtünk egy búzamező faluban, amelyet a lenyugvó nap csillogó tűzön gyújtottunk be. Minden zöld és arany volt, buja az erdőtől, amely mellette futott. Autóinkat lelkes kétkezes hullámok követték, kis gyerekeket lövöldözve, akik nevetett és utána futottak. Két nappal később a sivatag homályos részein haladtunk át, ahol a fiatal kecskepásztorok is utánunk futottak, de szája szájjal, vizet kérve. Összegyűjtöttünk vizet az Ndoto hegység hegyének tetején a Samburu morán útmutatókkal, meghívtak egy sokatta-ra a Turkana-tónál, hogy nézzenek meg egy család halhalát a forró napsütésben, és zabliszt készítsünk egy felhős erdőben. egy elefánt fröcskölt a tónál szembenünk, a reggel a Marsabiti Nemzeti Park Paradicsom-tó egyetlen három lélekkel.
A Turkán-tó délkeleti partján fekvő kisvárosba, a Loiyangalani-ba („sok fa helye” Samburu-ban) egy vulkáni szikla található - feltűnő táj a fényes türkizkék vizekkel szemben. A Turkana a világ legnagyobb sivatagi tója és Nílus krokodiljainak hatalmas táptalaja. A Loiyangalani számos törzsnek ad otthont, köztük az El Molo-t, Kenya legkisebb törzsét. A legtöbb lakos sok vendéglőben él, botokból, tehéntrágyából, hamuból és földből készült otthonokban. A sokattat hagyományosan olyan félszomád törzsek számára hozták létre, mint például a Samburu, hogy képesek legyenek gyorsan építeni, csomagolni és elhagyni, ha szükséges.
A legjobb útutazási tanács az, ha elveszíti magát, akár fizikailag, akár idegenekkel folytatott beszélgetés során, akár az a gondolat, hogy az ablakon nézve, ahogy a tájak elindulnak. Mivel időt vettünk igénybe, kicsit jobban megérthetjük a kenyai emberek kapcsolatát a környezetükkel, és gondolkodhatunk azon, hogy mit akarunk, hogy ez a kapcsolat jelentkezzen nekünk a mindennapi életünkben.
Itt van néhány ember, akivel találkoztunk, és arcok, amelyeket az utazás során láthattunk.
A Samburu törzs Kenya északi síkságán lakik, és hagyományosan nomád lelkészészekből áll. Utazásunk tele volt kuncogó gyermekekkel - a négy meztelen fiatal fiú közül, akik kiugrottak egy úszási lyukból, amikor közeledtünk azokhoz a gyerekekhez, akik tíz percig biztonságos távolságban követtek minket, mielőtt rájöttünk, hogy barátok lehetünk, majd hirtelen oldalunkon voltak, lelkesen húzza a karjainkat.
Ngurunit falu, ahonnan panorámás kilátás nyílik az Ndoto hegységre, Samburu földje gyönyörű részét képezi. Az első néhány pillanattól kezdve, amikor a városba hajtottunk, lelkesen voltam, és úgy tűnt, hogy a terület soha nem veszítette el varázslatos fényét. James, a mi útmutatónk, Samburu morán (harcos), akinek a tradicionális kötelessége a közösség és az állatállomány védelme. Reggel már korán találkoztunk vele és a másik útmutatónkkal, Dáviddal, hogy elkezdjük a teljes napokat, ahova feljuthatunk a közeli hegyek egyikére, a Laldira-ra. Nincsenek beállított nyomvonalak, ehelyett a tüskés bokrokon keresztül átszúrtunk és öt órán át szinte függőleges sziklafelé mászottunk fel.
Ngurunit városban egy boltos, aki különféle árucikkeket árusított, a kókuszdióolajtól a cigarettáig. Megálltunk az üzlete mellett, hogy készletezzenek további vizes palackokról (valójában soha nem lesz elég), mielőtt újra elindulnának az útra, és megszerezzék róla ezt a barátságos képet.
Mielőtt felmásznék a hegyre Ololokwe-ban táboroztunk a Sabache táborban, egy gyönyörű és szinte félelmetesen üres kempingben a hegy végén. A főúton lévő jelzőtáblák nélkül többször áthaladtunk a fordulón, pont úgy érkeztünk, amikor a nap lenyugvott az aranyfák és a szafari sátrak felett. Daniel, itt a képen, lelkesen üdvözölt minket, és tőle megtudtuk, hogy az elmúlt két hónapban csak egy másik vendégcsoport volt. Ettől nem aggódva, ő és a többi tábort gondozó Samburu-férfiak körül ültek, későig sátorunk közelében laza dohányleveleket és vicceket élvezve. Csodálkoztuk, hogy hány hihetetlen webhelynek kell lennie Kenyában, ahol senki sem megy, és miért érezte magát ilyen titokban.
