Utazás
Murmanszk, Oroszország volt a térkép legészakabb pontja, ahol valaha voltam. A 69. északi párhuzamos északról kezdve az Európát Ázsiát elválasztó láthatatlan vonal mentén haladtam, hogy elérje Irán alsó részét, részben az Új-Kelet összehasonlíthatatlan furcsaságának megtapasztalására, részben pedig a rendelkezésemre álló két hónap egy útvonalterv, még senki nem hallottam senkit.
Repültem Amszterdamból Szentpétervárba, és 25 órás vonattal jöttem Murmanszkba, a sarkköri legnagyobb városába. A vasúti állomáson nem a pelyhes Couchsurfing házigazdám volt, hanem két rendőr és egy tolmács. Az éjszaka közepén volt Murmanszkban, de a nap még mindig délután közepén lebegett - ezen a szélességnél a nyár a sötétség teljes hiányát jelenti. Mit csinálsz itt? Murmanszkban nincsenek mérkőzések.”- kérdezte a rendőrség az útlevelem ellenőrzése közben. Ez volt a 2018-os FIFA világkupájának utolsó napja, és míg a látogatók ezrei érkeztek Oroszországba, hogy támogassák nemzeti válogatottjukat, én nem voltam köztük egyik. - Csak … meglátogatom? - válaszoltam.
Engem egy „Welcome” -nel engedtek el egy szellemi szovjet városnak, amely széles forgalmú utakkal látszott, és csak egy McDonalds - a világ legészakibb McDonalds - mutat néhány életjelet. Séta a Leninskaya mentén, miközben a város elaludt fényes ég alatt, úgy érezte, mint egy idegen környezetbe való behatolás.
A norvég határtól mindössze három órával elérhető Murmanszk vas- és betonváros. Nagy kikötője, amelyre a város gazdasága támaszkodik, az észak-atlanti áramlásnak köszönhetően egész évben jégmentes marad, és a Lenin múzeumhajót, az első atomenergiás hajót, a legnagyobb nukleáris meghajtású jégtörők flottájával együtt üzemelteti. A Szovjetunió maradványai nem csak a kikötőben találhatók: a város nevével egy hollywoodi stílusú táblát körülvevő, szürke apartmanházak Alyosha katona felügyelete alatt körülveszik a városközpontot. Ez egy óriási emlékmű a második világháború harcosai emlékére.
Az UNESCO által felsorolt Kizhi-sziget volt az első megálló a lassú lejtőn a Kaukázus felé. Petrozavodszkból egy 90 perces szárnyashajó-túra az Onega-tavon eljuttatott a Kizhi szabadtéri múzeumához, ahol az évszázados faházak és templomok hihetetlen gyűjteménye áll, távol a forgalmas várostól. A boldogságos menekülés azonban hamarosan véget ért: Moszkva és tizenkét millió lakosa volt a következő útvonalon.
Az első orosz fővárosban résztvevő emberem egy köves furcsagolyó volt, aki üdvözölte a hostel szobámban az orrát a lepedőken fújva. Azt hiszem, kissé óvatosan választotta meg, hogy hol aludtam volna -, de a sztálinista tornyok között magasan emelkedett a láthatáron, gyorsan mozog a forgalom nem átjárhatatlan utakon, és mindenféle irányban futó emberek keveréke.
Mire megérkeztem Volgogradba (utazásom 19 napja), kb. 85 órát töltöttem vonatokon, főleg csendben, mivel nyelvi képességeim nem haladták meg a „Sajnálom, nem beszélek oroszul” szót. Moszkva, egy négynapos kitérő, az UNESCO által felsorolt, fehérre meszelt Kremléről híres Kazanba vezetett engem, ám Oroszország, ahogyan azt a képzelemben képzelemben láttam, a sztálingrád néven ismert városban élt. Volgograd ipari központja a turisztikai útvonalaktól messze rekordok városa: kilátással nyílik Európa leghosszabb folyóra, a Volgára; itt található az Anyaország hívások, a világ egyik legmagasabb szobra; és a bolygó legmagasabb leninszobra - nem könnyű, tekintve a kommunista vezetőnek szentelt emlékek számát, amelyek még mindig állnak.
Volgogradban elhagytam a vasút helyét az aszfalt mellett, amíg a még nem egyértelmű végső rendeltetési helyem nem volt. Egy marshrutka (mikrobusz) vezetett engem a száraz sztyeppén keresztül a buddhista Kalmykia tartományba, és onnan eljuttam Vladikavkaz határvárosába, hogy majdnem egy hónap múlva hagyjam el Oroszországot. A Nagy-Kaukázus hegységén Grúzia volt, khachapuri (sajt kenyér), khinkali (gombóc) és édes borával. Mivel korábban Grúziában voltam, rövid ideig töltöttem az országot, éppen annyira, hogy felfedezzem Sztálin titkos nyomdáját Tbilisziben, és kitaláljam az útitervemet.
Az új vízumszabályoknak köszönhetően ma Azerbajdzsánba való belépés meglehetősen egyszerű, kivéve, ha korábban már ellátogatott a hegyvidéki-Karabah vitatott régiójába. A főváros Baku-on keresztül a tengerpart mentén utaztam lefelé Lankaranig, az utolsó nagyvároshoz az iráni határ előtt.
Lankaran „üdülővárosnak” tekinthető Azerbajdzsánban, és bár én nem vagyok szakértő az üdülőhelyek vonatkozásában, erre nem számítottam. Miután egy fárasztó hét órás busszal indítottuk Bakuktól, amely sok füstöt tartalmazott, egy két órás várakozást az autópályán és egy mentőautót, megérkeztem Lankaranba. Gyorsan rájöttem, hogy a hostel nem igazán hostel, hanem egy építkezés, ahol még mindig nincs festék, forró víz és internet. A tulajdonos, a Qeni volt KGB tisztségviselő készen állt arra, hogy bármilyen csalódást enyhítsen a végtelen vodkaellával.
Mivel egyértelműen nem találtam megfelelő helyet, ahol egyedül maradhatok, úgy döntöttem, hogy Iránban hagyom, hogy a sors eldöntse, hol kell aludnom. A határ átlépése előtt egy üzenetet tettem a Couchsurfingnak, mondván: „Holnap Rashtban leszek, bárki képes fogadni?” A híres iráni vendégszeretet tévedhetetlen - amikor másnap csatlakoztam a Wi-Fi-hez, 17-et kaptam. üzenetek. A következő három hét legnagyobb részében azért utaztam, hogy nagylelkű idegenek befolyásolták az útitervemet.
Az első házigazdámmal, Motttal, egy 30 éves építészrel találkoztam egy kávézó előtt. Szülei eltűntek a hétvégére, és azt gondolta, hogy jó ötlet meghívni egy vendéget. A következő napokon Motti és barátaival ellátogattam Gilan tartományba, meglátogattam a 800 éves Masouleh városát, a Rasht feletti buja hegyekben és a part menti falvakban. Ezután délre költöztem Kashanba, de ez csak egy rövid megállás. 24 óra elteltével meghívást kaptam a Kaszpi-tenger partján zajló közúti utazáshoz. Felfedeztem Ramsárt, Chalusot, Tonekabonot és más falvakat, amelyeket soha nem láttam volna, ha nem hagytam volna, hogy kedves idegenek eldöntsék az utamat.
Két nő, aki online olvastam a hozzászólásaimat, felajánlott egy utat Hamedanba, tehát ez lett a következő rendeltetési helyem. Hamedanban Qasem és családja üdvözölt engem a házukba, és rajta keresztül Lalejinbe, az iráni kerámia fővárosba kerültem. Egy kézműves műhelyében találkoztam, amelyben születésnapot ünnepelt egy üveg szürke lúddal, amelyet Irakból csempésztek be, mielőtt ideális ajándékkal ajándékoztak volna, amelyet egy elkopott hátizsákban hordozhatott: egy kerámia edényt. Meglátogattam a hatalmas Alisadr-barlangokat, a világ legnagyobb földalatti vízcsarnokát, mielőtt továbbmentem Kermanshah-ba. Itt ismertettem a zurkhaneh néven ismert ősi rituális sportot, egy olyan tevékenységet, amelyet továbbra is széles körben gyakorolnak az ország klubjai, tánc, súlyemelés és zsonglőr keveréke.
Úton fejeztem be az autóbuszt Yazd-ba, az egyik legfestményesebb városba, amelyet valaha láttam, majd Kermanbe. Utazásom utolsó hetét a zoroasztriai hagyomány maradványai, a labirintus sikátorok és a 113 fokos hőtől menedéket biztosító fedett bazárokkal töltöttem. Aztán, ahogy az úton lévő második hónapom közeledett, itt az ideje visszatérni Teheránba, befejezni ezt az 5000 mérföldes utazást, és visszatérni haza egy hátizsákkal teával, nabot (sziklacukorka), és az út mentén gyűjtött furcsa ajándékokat.
Gyakran kíváncsi vagyok, milyen messzire mentem volna volna, ha ehelyett az autós utakon végiggondoltam volna a végcélokat szem előtt tartva - biztos vagyok benne, hogy messze vagyok. De amilyen klisé is hangzik, a rendeltetési helynek nem annyira fontos az utazása, különösen, ha szárazföldön utazik.
